Üdvözlet minden kedves elvtársnak. Ez a cikk azután jelent meg, hogy válaszolni akartam Deletant házépítéssel kapcsolatos kérdésére, de a válasz egy egész cikket vett igénybe))) Szóval bemutatom a véleményemet erről a kérdésről))))
Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy az alábbiakban bemutatott adatokat tartom optimálisnak ár-minőség arányban, ami az építési költség növekedését és a költség csökkenését is jelenti.
Szóval, kezdjük.
Egy ház, ZKP, bunkerek és egyéb fő szerkezetek építése sok erőfeszítést és időt igényel, ezért gondolja át háromszor, mielőtt elkezdi. De ha mégis a megoldást választják. és az építkezés elkerülhetetlen. akkor remélem, ezek a megjegyzések segíteni fognak.
Így. Hol kezdjem? helyes a helyválasztással.
CSELEKMÉNY.
Miután kiválasztotta a telket, vagy jött egy örökölthöz)))) ne légy fukar, hanem hívjon egy fehérorosz kotrógépet, és kérje meg, hogy ássák ki a lyukat a maximális mélységig. És nézd a földet. Ez a legolcsóbb és legmegfelelőbb módja a helyszín geológiai feltárásának)))). Lássuk tehát: ha a csernozjom után sárgás-narancssárga (közönséges) enyhén nedves agyag következik, akkor hihetetlenül szerencsés vagy, nincs szükség további költségekre vagy vízszigetelésre. A talaj 5+.
Ha csernozjom után, és ha nincs és azonnal nedves homok következik, akkor 4.
Ha egy méter ásása után egy lyuk fél óra alatt megtelik vízzel, gratulálunk, Ön a futóhomok tulajdonosa lett, és a mocsár valahol közel van)))). Kemény talaj 2
Vannak köztes lehetőségek is, mint pl talajvíz agyagrétegekben 2 méter vagy annál nagyobb mélységben)))). Az ilyen talajokat hármasra értékelem. Néha egész falvak állnak ilyen talajon, például egy mesterséges tó miatt.
1000 rubel elköltésével a legértékesebb információk tulajdonosa lesz, amelyek a jövőben hasznosak lesznek a szükséges alap meghatározásához.
ALAPÍTVÁNY.
Az épület legfontosabb része az alap. Az, hogy milyen jól csinálja, meghatározza, mennyi ideig fog működni a háza, a bunkerje stb. Ne légy fukar, jobb, ha megbánod)))
Itt fekszik az Achilles-sarok - rossz talajokon az alapozás költsége a ház költségének akár 70% -a is lehet. Így a telek olcsósága oldalra fordulhat.
Tehát kezdetben árkot kell ásnunk az alapozáshoz - általában régiótól függően 1-1,2 m mélyre készül, személy szerint mindig orosz tartalékkal csinálom ;-)))). És ha veszed Messze északon akkor ott általában gólyalábasokon van minden. Azt is tanácsolom, hogy ne vegyen kotrógépet árokkanállal. Ez így néz ki:
Az a tény, hogy ezután az alapozás daruval gyakorlatilag lehetetlen, ezért az árok szélességében margónak kell lennie. A kanál minimális szélessége 760 mm legyen.
Ha Ön egy 5+ talajminőségű telek tulajdonosa lesz, akkor csak 5-10 cm 0-20 frakciójú kavicsot kell önteni az árok aljára, és már maga az alapot is lefektetheti. Ha 4 db tulajdonosa lesz, akkor 15-20 cm zúzott követ, 3-10-15 cm homokhoz, majd 15-20 cm zúzott követ, majd 5 cm homokot ajánlok. Nehéz helyzetek esetén a futóhomokkal nem kell párnát készíteni, mivel nem kell magát az árkot készíteni (fizikailag nem fog sikerülni)))). Őszintén szólva jobb elkerülni az úszós területeket, de ha még van kedved, akkor cölöpöket kell verni, bár maguk a cölöpök drágák, a fő költségeket a cölöpgép állja, a cölöpöket hajtják. a sarkokban és a kritikus helyeken átlagosan 10 * 10-es mérettel körülbelül 16 kupacot vesz igénybe. Természetesen cölöpök nélkül is megoldható, de az élettartam 3-15 év között mozog, a telek mocsarasságától függően. Rendezés munkaköltség szerint. 1,5 óra alatt kiásnak neked egy 10x10-es árkot válaszfalakkal. Szóval ne hallgass itt napi munkát, adj nekem tíz darabot óránként. A 3. lehetőség szerinti dolgozónak 2 napon belül el kell aludnia. Személy szerint az asszisztensem és én 3,5 nap alatt betöltöttük az alapítványt 11-re 18-ra.
Elhatároztam, hogy a bunkerépítéssel kapcsolatos elméleti megállapításaimat úgymond külön is kifejtem. Mivel a való életben sosem építettem őket. de ezen a témán jártam az agyam))).
Véleményem szerint a bunkert 5-ös és 4-es talajba kell építeni. Más esetekben nem fog működni, mert futóhomokban nagy a valószínűsége annak, hogy a menedéket a tetejére tolják, pl. a bunker fel fog úszni. Azt mondták, hogy rossz talajban még a közönséges betongyűrűket is kinyomják. Ezért a lakás- és közüzemi dolgozók vakbetétet készítenek a futóhomokban, bár most úgy tűnik, hogy a törvény nem teszi lehetővé))). Kezdjük azonban. Megtaláltuk a szükséges oldalt.
Itt a lényeg némileg más - a lehető legmélyebbre kell ásnunk. Tehát minden fehéroroszot el kell dobni. EKi vagy jobb kata vagy jsb. És akkor ne feledje, hogy a mélység még jó talajon sem lesz több 5 méternél. De ez bőven elég. A bunkernek hosszúkásnak kell lennie, és a szélessége 3 m. a föld alatt, hogy káposztát ültess))) a halántékodnál az ujjaddal Megforgatják és elfelejtik. Ha azt mondod, bunker, azt biztosan soha nem felejtik el.
Az árkokat rendeztük, menjünk tovább.
A következő dolog, amire szüksége lesz alapozó blokkok vagy FBS.
Íme a tanácsom, hogy ne vegyétek meg ezt a... ennyi pénzért. Jobb, ha az interneten vagy egy helyi újságban keres egy használt keresztlécet. Mivel hazánk hatalmas területén számtalan műhely és tanya pusztult el, könnyen megtalálhatja ezt a terméket. Tehát megtalálhatja a csavart különböző kialakítások, 6 m-es vagy 10,5 m-es hosszt ajánlok a hosszú keresztrudak igazi szörnyetegek, a belsejében egy barom erősítés - 40 mm!!! - volt a nálam lévő teherhordó vasalás vastagsága. Példa a keresztlécre.
Tehát, ha az FBS blokkok helyére helyezi őket, akkor nem csak alapot kap, hanem megerősített. Én személy szerint nem bántam meg, hogy hegesztést vásároltam, találtam néhány szerelvényt, és egymáshoz rögzítettem a csavarokat, hogy ne tudd kioldani - ennek eredményeként megkaptam monolit alapozás. Egyébként elfelejtettem mondani, hogy ez mind nagyon olcsó - egy 6 m-es keresztfa szállítással 2,5 rubel, míg egy 2,4 m-es FBS blokk ugyanannyiba kerül, nem, persze, ha blokkokat kaptál 200-300 rubel darabonként, lehet kapni) )) A 11 méteres keresztrudak darabonként 5-6 rubelbe kerülnek. Mellesleg, a csavarok minősége nagyon magas (ha csak a Szovjetunió) az én Makitám a pálya szélén dohányzott, amikor megpróbált lyukat ütni, és azt mondta - nincs tulajdonos)))). Ha 5 alatti talajok tulajdonosa lesz, akkor vízszigetelést kell végeznie, valójában nincs vele semmi baj, vegyen egy bitumen alapú alapozót, és vonja be mindenhová - ez elég.
Bázis.
Tehát leraktad a keresztlécet - ideje lábazatot készíteni, lehet vörös (szükséges) téglából, de azt javaslom, hogy csavarja fel a zsaluzatot és csavarja fel a beton lábazatot keverők megrendelésével - biztosíthatom, hogy megteszi nem csak pénzt takarít meg, hanem idegeit és idejét is – 25 köbméter beton lábazat könnyedén kitölthető egy nap alatt. Példa zsaluzásra. 
De itt megjegyzek néhány pontot - semmi esetre se vegyen éles deszkát, csak plusz pénzt pazarol. Vegyük a legolcsóbb, szélezetleneket, és amikor a zsaluzatot belülről építő tűzőgéppel összeraktuk, fedjük le közönséges kerti fóliával, méterenként 12 rubel áron. És minden olyan repedést, amely elkerülhetetlenül felmerül, celofánnal zárják le. Gyakorlatban tesztelve. Ez a szar feltartja a betont!!!
Javaslom, hogy az alap 30-40 cm magas legyen. A szélesség 5 cm-rel nagyobb, mint a falak. Azt javaslom, hogy vegye be az M-150 márkájú betont, és közvetlenül az öntés után menjen át rajta egy mély vibrátorral, amely legalább 30 egységgel növeli a szilárdságot. A zsaluzatba való minden betöltés után meg kell tölteni 2-3 cm fűrészporral, és 5 napig kell öntözni, hogy nedves legyen, utána le lehet bontani.
Az emészthetőség kedvéért itt most befejezem, mert sok a bukof))))
Az építési keresztrúd egyik lehetősége megerősített vasbeton szerkezet. Oszlopok, falak, felfüggesztések és egyéb függőleges támasztékok összekötésére szolgál. Ebben az esetben a vasbeton keresztrúd függőleges terhelést kezd el viselni, ha van ilyen vízszintes elemek, beleértve a fémlemezeket is.
A képen - keresztléc különböző formák vasbetonból készült
Bővebben az elemről
Leggyakrabban merev rögzítéssel rendelkezik, azonban vannak esetek, amikor egyes szerkezetekben csuklós csatlakozást használnak. Ez az objektum céljától függ.
Gyakran hallani, hogy az építőipari keresztléceket szerkezeti célokra vasbeton gerendáknak nevezik, amelyek vízszintes vagy ferde profilgerendák.
A vasbeton keresztfa méretei eltérőek lehetnek, beleértve:
- szakasz;
- forma;
- négyzet;
- hossz;
- a rögzítés módja, a cél jellegétől függően.
Valójában ez nem teljesen igaz, ezért a cikk utolsó részében fogunk beszélni arról, hogy miben különböznek egymástól. Most nézzük meg, milyen anyagokat használnak a keresztrudak gyártásához.
Anyag és paraméterek
- Ez a szerkezet nehézbetonból készül, melynek osztálya a B 22,5-40 tartományba esik. Kimeneti szilárdságuk meleg időszakban legalább 75%, hideg időszakban 85%, emellett szigorú víz- és fagyállósági paraméterekkel kell rendelkezniük.
- Az eszköz megbízhatóságának növelése érdekében a gyártás során kétféle típusú, kiváló minőségű acélerősítéssel ellátott megerősítést használnak:
- melegen hengerelt;
- termomechanikai hatások által erősített.
Beton keresztrudak - keretszerkezet részei
- Ennek az építőelemnek a gyártása során a vasbeton keresztrudakhoz GOST-ot használnak, amely szigorúan előírja a megállapított szabályokkal való esetleges ellentmondásokat. Például keresztlécek beszerelésekor nem megengedett, hogy a technológiai furatok 0,1 mm-nél nagyobbak legyenek.
Az elem célja
A kialakítás a paraméterektől és a felhasználástól függően változhat. Ma 3 fajta létezik:
Nézzük az elem funkcióit:
- összeköti a teherhordó függőleges szerkezetek részeit;
- megteremti az összes megerősítés térbeli keménységét;
- lehetővé teszi a szerkezet geometriai stabilitásának garantálását;
- időben átadja a terhelést a gerendáról a tartószerkezetre;
- növeli a felületet és;
- vasbeton szerkezetek elemeit támasztja alá.
Az alkalmazás jellemzői
A keresztlécek felhasználási területei rendkívül szélesek:
- segítségükkel lehetőség nyílik kollektív elrendezésű építmények felállítására, különösen ahol magas falak és hosszú folyosók várhatók;
- relevánsak a moduláris szerkezetek telepítésének folyamatában;
- Előregyártott beton keresztlécek lakó- és többszintes épületekhez középületek ablakok vagy kerítések kialakítására alkalmas;
- Erőátviteli vezetékekben állványként is használják, ami növeli a teherhordó alap területét, ami lehetővé teszi a terhelések vízszintes átvitelét, növelve a támogatási képességeket.
Tanács: nagyon nagyoknak többszintes épületek, valamint nagyméretű szerkezetek alátámasztásaként a legjobb a 12 méteres vasbeton keresztrudak használata.
Kialakításuk lehetővé teszi, hogy jobban ellenálljanak a hatalmas terheléseknek és nyomásoknak, felülmúlva a normál méretű acélt.
Sajátosságok
A fő különbség és jellemző az, hogy az elem képes ellenállni a különböző irányú erőteljes terheléseknek. Például dolgozzon hajlítással, mint egy közönséges gerendával, amely a leendő épület egészének részét képezi. Általában az ilyen szerkezeteket a tetőtér építésénél használják.
Ha az elemnek T-alakú szakasza van alsó peremmel, akkor ezeket a padlóburkolatok alátámasztására használják. Ez lehetővé teszi a szerkezet azon részének méretének csökkentését, amely a mennyezet vastagságával elkerülhetetlenül kinyúlik a belső térbe.
A keresztrúd és a gerenda közötti különbség
Az építőipar aktívan fejlődik, ami napról napra növeli az új kifejezések számát. Helyes használatuk nagymértékben nem attól függ, hogyan értjük őket, hanem attól, hogy a gyakorlati alkalmazásban miben térnek el egymástól a nevek.
Kár, hogy nem csak olyan emberek, akik távol vannak tőle építőipar, de a mérnökök gyakran összezavarodnak, különösen, ha a gerenda és a kereszttartó közötti különbségről kérdezik. Valóban létezik, és nem hunyhatjuk le a szemünket előtte. Ez a rész felfedi a választ erre az összetett technikai kérdésre.
Ami
Fentebb megtudtuk, hogy a vízszintes tartóelemet keresztrúdnak nevezzük. Egyéb teherhordó szerkezetek vannak ráerősítve, fő feladata a szarufák terhelésének elosztása a gerendákon. Különböző anyagokból készülhet, beleértve a vasbetont is, ami végső soron meghatározza az alakját.
A gerendát szerkezetinek nevezzük építőelem, fő funkció ami hajlító munka. Ő történetesen az teherhordó szerkezet, amely legtöbbször fából vagy fémből készül.
Hasonlítsuk össze
Tehát tisztáztuk a fogalmakat, most határozzuk meg, mi a tényleges különbség köztük, és miért lehetetlen az egyiket a másikkal helyettesíteni.
Tipp: projekt előkészítése építési szerkezetek Nagyon fontos a kifejezések helyes használata, mert ettől közvetlenül függ a folyamat minden alkalmazott általi megértése.
A keresztlécet gerendának nevezheti, de vegye figyelembe, hogy az lesz teherhordó elem vízszintesen telepítve. Így teherhordó gerenda lesz, amely a leendő keret alapja, amelyet pontosan gerendák segítségével állítanak fel.
Mivel hajlításban dolgoznak, nem csak építkezésre használják padlástér, hanem padlófödémek is. Ez az egyik különbség, mivel a keresztléc egy rúd épületszerkezet, míg a gerenda a keret létrehozására szolgál.
Ezért az első felhasználási köre sokkal szélesebb, mivel az építési folyamat fő elemének tekinthető. A gerendákat csak burkolatként vagy mennyezeti elemként használják. Ez a tulajdonság annak is köszönhető, hogy csak fémből vagy fából készülhetnek, de a keresztléc vasbetonból is készülhet. Ez jelentősen kiterjeszti alkalmazási körét.
Azt is meg kell jegyezni, hogy az építési folyamatot és annak terminológiáját alapul véve a gerenda továbbra is önálló szerkezeti elem, amelynek méreteit a tervezés során gondosan kiszámítják. A keresztrúd a keret része, mereven kapcsolódik az állványokhoz, így a tervezési folyamat során nem kell számításokat végezni.
Ha ezeket az információkat figyelembe vesszük, akkor a gerenda fogalma tágabb megvilágításban jelenik meg előttünk, de a keresztléc rendeltetése egyértelműen meghatározott, és a körülményektől függően nem változik.
Eljutottunk odáig, hogy kimondhatjuk:
- a gerenda tág fogalom;
- keresztléc - egy gerenda, de rendkívül speciális funkciót lát el.
Foglaljuk össze kutatásunkat:
Hogyan készítsünk zárócsavart
- Készítsen zsaluzatot a monolit elem aljára. Általában fém térbeli lemezeket használnak. Utóbbi alá 2 egymásra merőleges sorban I-gerenda táblák kerülnek lerakásra. Figyelje a referenciasík szintjét.
- A keret megerősítése vagy kötése a talajon történik, majd a zsaluzatba vagy közvetlenül bele kell szerelni.
Követelmények:
- az alsó hosszirányú vasalást a fesztáv középső harmadában nem lehet összeilleszteni;
- ne csatlakozzon a felső hosszirányú vasaláshoz a fesztáv első negyedében.
Itt jelentkeznek a legnagyobb húzóerők.
Tanács: a hegesztési kötéseket célszerű átviteli eszközzel ellenőrizni.
- A zsaluzat oldalsó éleinek felszerelése. A lényeg a megfelelő geometriai méretek elérése. A merevítők felszerelése segít.
- Végezzen betonozást.A betonkeverék lerakása után simítóval azonnal ki kell simítani.
- Zsaluzat leszerelése. Három nap elteltével távolítsa el az oldalsó paneleket, de hagyja el a támasztékokat, és semmilyen körülmények között ne érintse meg őket legalább 28 napig. Az utasítások azt javasolják, hogy az alsó zsaluzat egy hónappal későbbi eltávolítása után hagyják el őket, hogy ne legyenek repedések.
Egy hónappal később hívjon meg egy laboratóriumot az elem minőségének ellenőrzésére. Csak akkor terhelhető, ha a beton elérte a teljes szilárdságát.
Következtetés
Ebben a cikkben kibővítettük a keresztrúd fogalmát, amely segít megvédeni Önt a jövőben az építési hibáktól. Ezt a szerkezeti elemet bármely szerkezet magjának tekintik, és bármilyen síkban képes érzékelni a terheléseket, ami nem mondható el a gerendáról, amellyel gyakran összekeverik.
Alatt építkezés Ezt nem szabad megengedni, mert előfordulhat, hogy az egész folyamat nem úgy megy, ahogy tervezték. A cikkben található videó segít további információkat találni a témában.
ElenaRudenkaya (Builderclub szakértő)Jó estét.
Kár, hogy nem jelezték a várost. Nos, egyébként a szeizmicitás a Krímben 7-8 pont. Ennek megfelelően jól kell csinálni.
1. Minden fekete talajt el kell távolítani az építkezésről. Jobb, ha figyelembe vesszük az alapítvány legegyszerűbb és legnormálisabb változatát.
Az alapozás egy legalább 70 cm mélységű monolit szalagalap (mivel a Krím-félszigeten a fagyási mélység 60 cm, a szabványok szerint 70 cm lesz). A szalag szélességét a fal szélességétől függően választjuk meg + 10-15 cm, ha a fal 200 mm vastag héjkő + például 2 réteg vakolat, ennek megfelelően jobb, ha a szalag szélessége 300- 400 mm. Mivel az alapja agyag, a kiegyenlítéséhez 10-15 cm homokot kell hozzáadnia, vagy hagyja úgy, ahogy van, ha van kőzet, akkor jól tömörítse. Utána célszerű alapsarkot készíteni, de meg lehet csinálni anélkül is, ha sziklásabb a talaj, az alapsarokhoz 30 cm-re van szükség.
Merevítés: 6 db 14 mm átmérőjű hosszanti merevítő rúd, melyeket 10 mm átmérőjű keresztirányú erősítő kapcsok kötnek össze 30 cm-es lépésekben (ugyanúgy, mint a sarokban). A vasalás távolsága a beton szélétől legalább 5 cm, talán egy kicsit több - legfeljebb 7 cm. Az erősítés sematikusan látható az alábbi ábrán:
Monolitikus szalag alapozás
2,3. Csapágyfal, semmilyen módon nem változtat a helyzeten az erősítés átmérőjével. A 12-es átmérő, ez a minimális érték, nem ajánlott az Ön régiójában. Vagy növelnie kell a rácsok számát. Ha nem 6, hanem 8 hosszirányú merevítő rudat tesz az alapba, akkor használhatja a 12. Mennyezetben 12 mm-es merevítés használható, de pontosan ugyanolyan osztásközzel, mint írom. 20 cm-nél kisebb vastagságú födémek készítését nem javaslom. Ahol nincs szeizmicitás, ott 10 mm-es vasalás is átmegy a ház paramétereivel megegyezően, mint az Öné, de ez sajnos nem az Ön esete.
Ami a lépcsőházi megerősítést illeti, maga a vasalás ugyanaz, mint a teljes födémben, de bármelyik fém beágyazott részek monolidek, majd a lépcsőházhoz hegesztve (ha fémről van szó). És ideális esetben egy csatornákból készült keret:
Önthet monolit lépcsőket és emelvényeket is, de ez technológiailag nehezebb, és nagyobb a födém terhelése.
3. Oszlopok 300x300 mm, nem kevésbé 14. megerősítéssel megerősítve. 4 hosszanti rúd 14 mm-es, és 30-40 cm-enként kösse meg a 10-et Diagram:
4. Természetesen használhat OSB-t a tetőhöz, ha jól tudja bontani a zsaluzatot. Általában a beton erősen tapad, meg kell kapnia a pillanatot, amikor ideje eltávolítani. Csak tapasztalt építők tudják megmondani, hogy itt az idő vagy sem. A beton jellemzően 28 nap alatt nyer szilárdságot, de a zsaluzat eltávolítása az időjárástól és a körülményektől függően 14-18 napon belül történik.
Az Ön esetében jó lenne az első emeletre M 25, a második emeletre pedig M 15-öt venni. Ez a sűrűség elegendő. Megkérheti Valeria szigetelő szakemberünket, hogy számolja ki a falvastagságot, ha akarja, írjon nekünk erről, hiszen általában nem javasoljuk a féltömbben való építkezést, pedig jól tudjuk, hogy a Krímben így építenek; . Az épület víztelítettségtől való védelme érdekében a héj sziklafalait kívül-belül vakolni kell.
A padlószintet pedig általában feltöltéssel emelik, amelyet 10 cm-enként szorosan tömörítenek visszatöltés Bármilyen talaj alkalmas, kivéve a csernozjom és a vizes agyagot.
A zsaluzat felállítása után vak területet kell készíteni.
Megfontolhatja az alapítvány lehetőségét től TISE cölöpök(de nagy valószínűséggel nehéz lesz fúrni őket. Vagy egy sekély födém (de ez drágább, nincs értelme). FBS blokkokat is szereltünk a Krímben, ezt a lehetőséget megfontolhatjuk, de a monolit szalag megbízhatóbb Speciális probléma minden előfizetőnk számára, hogy nincs geológia, hogy egyértelműen megmondhassuk, milyen típusú alapozás az ideális, ezért a monolit szalag jó.
válaszAz alap minden otthon alapja. Csak tartós és megbízható alapot hosszú élettartamot biztosít otthonának!
*Alapítványi feladat: Szerkezetek tönkretétele nélkül vigye át a terhelést a házról az alapra, hogy a talaj megőrizze teherbíró képességét!
*Az alapozás nem lehet masszív és nehéz, minden szerkezethez kellő szilárdságúnak kell lennie.
* Fontos elem a tetőről a csapadékvíz elvezetése, elvezetése!!! A száraz alapozás a kulcsa az egész szerkezet tartósságának.
A támogatási terület a TALAJ ERŐSSÉGÉTŐL (a telephely geológiája), a szerkezet pedig a HÁZ TERHELÉSÉTŐL (építési technológia és elrendezés) függ, amelyet át kell vinni a talajba. Csak ha ez a két feltétel teljesül, akkor kap MINŐSÉGI ALAPOT.
ALAPOK TÍPUSAI:
Szalag alapozás.
Monolit és előre gyártott monolitikusra oszthatók. Ez a leggyakoribb alapozótípus. Alkalmas minden házépítési technológiához, a legtöbb geológiai lehetőséghez és a helyszíni talajtípushoz. Elég racionális. Rugalmas kialakítású. De ami a legfontosabb, jó is van Védelem a bolond ellen. Vagyis nehéz elrontani.
Oszlop ráccsal (tise):
Ez egy cölöpszalagos szerkezet, mely két részből áll: teherhordó vasbeton cölöpökből, melyek alsó részén tágulás van, és vasbeton rácsból.
A tisealap szinte bármilyen talajra felszerelhető (kivéve a futóhomokot), nem igényel gödör ásását, vízelvezetést, és gazdaságos. Alkalmas könnyű szerkezetekhez: vázas házak, SIP panelek, fűrészáru.
Csavar:
Csavaros alapozás - Meglehetősen olcsó, előregyártott alapot használnak könnyű szerkezetek építéséhez: kerítések, vázházak, keselyű panelek stb., vízelvezetés nem szükséges, a talajvíz szintje nem fontos. Élettartam 20-50 év, az élettartamhoz hasonló vázas házak, sip panelek.
Lap:
A födémalapozás meglehetősen népszerű és elterjedt. A merev kialakításnak köszönhetően - monolit födém Az épület teljes területe alatt készült, nem félnek a talajmozgásoktól. Megkülönböztetni a következő típusok födém alapozás:
Szilárd (hagyományos):
Monolit vasbeton födém 20-40 cm, az épület teljes területe alá öntve homok vagy homok-kavics (SG) párnán 20-30 cm.
Caisson (bordás):
A bordák közé egy könnyű vasbeton födémet töltenek fel további bordákkal (vasbeton szalagokkal) az épület falai alatt homok-kavics keverékkel (SGM) vagy talajjal.
Svéd lemez (USP):
A "svéd kályha" technológia egyesíti a szigetelt monolit felépítését alapozó födémés a kommunikáció lefektetése, beleértve a vízpadló fűtési rendszert is. Komplex megközelítés lehetővé teszi a bejutást rövid idő szigetelt alap beépítve mérnöki rendszerekés sík padló, amely készen áll a csempe, laminált vagy más burkolat lerakására.
A három leggyakoribb tévhit az alapozókról!!!
1. mítosz: Az alapnak állnia kell.
Mondok egy példát. A legjobb tömörítés a pép. Homok és víz keveréke. A homokszemcséken áthaladó víz tömöríti őket. Semmilyen mennyiségű felöntés vagy döngölés nem hasonlítható ehhez. És általában hallgatok az alapozás statikus terheléséről. Így a pépesítés után további 5 évig tovább tömörítik a homokot...
Akkor miről beszélsz a talajtömörítésről? Ilyenkor 350 tonna földet ásott ki, 150 tonna szerkezetet szerelt fel és várja a tömörítést? Mit mondasz...? Talaj? Gondolkozott már azon, hogyan tömörödhet össze, ha kisebb vagy egyenlő terhelést alkalmaz, mint amit eltávolított? Az alapozó pedig nem pattog.
1. A ház építése után a talaj terhelése nem haladhatja meg az alap teherbíró képességét. Ennek ellenére a ház megdől. De ez pontosan a talaj további tömörödésének köszönhető! Ezt az értéket pedig az Állami Adószolgálat NORMALIZÁLJA, és ez az alapítvány kiszámításának alapja.
2. Ha arról beszélünk, hogy a ház áll. Legalább néhány évig készen kell állnia durva kikészítés mellett. Emiatt, hogy ne veszítsék el az időt, szabotázst használnak az alapozás elkészítéséhez, és nem várnak évekig, mint dédapáink. Hiszen régebben kastélyt építettek, és hajléktalanok laktak benne kb. Néhány évvel később a házat tovább tömörítette a talaj, eltávolították a falakról a felesleges nedvességet, kirúgták a hajléktalanokat és megkezdődött a kastély belső díszítése...
De a mítosz, hogy a háznak túl kell élnie, megmarad... Nem várunk. Hatékonyan elkészítjük az alapozást és továbblépünk...
2. tévhit: A betonnak 100%-os szilárdságot kell nyernie...
Határozottan és kétségtelenül. 100%-os szilárdság, vedd ki és tedd... Hajlításban és feszítésben működő szerkezetekhez! Ezek gerendák, padlók, oszlopok, keresztlécek, áthidalók...
Itt van a beton szilárdsági növekedésének grafikonja. Amint látjuk, három nap után normál 20 Celsius fokos időben a beton szilárdsága 50%.
Na most felejtsük el a hülye %-ot és beszélgessünk úgy, mint a normális emberek. Elárulom, hogy 20 Celsius fokon 3 nap alatt az alapozásra rakhatod a ház 1. emeletét. Telepíted? NEM! Remek helyzetben 14 nap alatt beépít 1 emelet BOXOT! Gázblokkból vagy kerámia blokkokból!... Jó... 2 emelet!!! De ez még mindig nem a teljes terhelés az alapítványon! És a befejezés! A + hasznos teher... Bútorok kedvenc anyósával és 49 hüvelykes TV-vel.
Srácok! Darabokra törnek, de 28 nap múlva már nem lesz nagyobb terhelésed a számítottnál! De az átlagsebesség nyaralóépítés 4-5 hónap! Ne pazarolja az idejét. Épít! De emlékezz! Gerendák, keresztlécek, oszlopok, padlók, áthidalók... 28 nap SZÜKSÉGES! De itt is van néhány DE...
3. tévhit: Minél világosabb a ház, annál olcsóbb az alap.
Mi határozza meg az alapítvány méretét és árát?
- Fagyás mélysége
- Alagsor rendelkezésre állása
- Régió hóterhelés szerint
- Talaj teherbírása
- Termékeny rétegvastagság
- Minőségi talajok fektetési mélysége
- A helyszín domborműve
- Emeletek száma
- Fal anyaga
- Padló anyaga
- Tető anyaga
- Talajvíz szintje
- A projekt elérhetősége
- Anyagok elérhetősége
- Tárgytávolság
- Határidők
- Időjárás
Hol volt a falanyagunk? Van pince – kit érdekel, miből vannak a falak! Még mindig áss és öntsön betont! És ha különbség van a telek domborzatában a ház helyén 1 m magasságban? Miből készíted az alapot?
Ha van egy háza vázrendszerrel vagy SIP panelekkel... akkor van esély olcsó alapozásra. De ez messze nem tény. És természetesen nem előnye ezeknek a gazdaságos technológiáknak. És természetesen nem ok arra, hogy ezeket a technológiákat válassza!
A monolit alapozás egyik típusa az oszlopos gerenda alapozás. Ez egy olyan szerkezet, amely valahol a mély és a sekély alapozás között tekinthető. Ilyen alapot általában akkor fektetnek le, ha egy építményt tőzeglápokon, hullámzó talajokon vagy lejtőn elhelyezkedő telkeken kell felállítani. A szalagalap könnyűsúlyú változatának tekinthető, de nem ajánlott nehéz szerkezeteket építeni ilyen alapra.
Oszlopgerendás alapozásnál vert cölöpökre rácsszerkezetet rögzítenek. Ez némileg hasonlít a szalagalapozáshoz, de az alapok cölöpök, és a monolit rács biztosítja a szerkezet megbízhatóságát és szilárdságát. Ez a fajta telepítés lehetővé teszi a betontömeg és a földmunkák. A Krasznogorszkba szállított betont egyébként közvetlenül a jitif.ru weboldalon lehet megrendelni. Oszlopos gerenda alapozás esetén feltétlenül vasbeton blokkokat kell önteni a falak metszéspontjában és a leendő ház minden sarkában. Az oszlopos gerenda alapozásának egyik kötelező eljárása a homok-kavicspárna lerakása. Az ilyen típusú alapozás telepítése ben történik következő rendelés. Először a kerület körül cölöpöket öntenek, amelyek mélysége körülbelül másfél méter. A cölöpök hossza, amelyen maga a monolit alap fog nyugodni, huszonöt centiméter.
Ezután rácsot öntünk, amely a talajon támaszkodhat, vagy kissé megemelkedik a talajszint felett. Így minimális a rács érintkezése a talajfelszínnel és talajfagyás esetén a hőveszteség jelentősen csökken. A rostély alapozásához geológiai kutatás szükséges, és ebben az esetben ez nem lehetséges földszint, vagy pincében.