Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины
Еще одна относительно недорогая технология
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Проблема жилья всегда остро стояла в России. Возводились многоэтажные города, здания тянулись всё выше к небу. Однако люди всё чаще стали мечтать о ближе к природе, чистому воздуху. Правда, или имели высокую стоимость, да и времени на их возведение уходило немало. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня речь пойдет о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция, которую мы предоставим в статье, подробно объяснит начинающему мастеру технологию и алгоритм возведения недорогого, .
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства
Что такое каркасный дом? Это действительно находка для . Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) можно возвести такую постройку своими руками за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работ, но для начала разберёмся, какими достоинствами и недостатками обладают такие строения. Для удобства нашего Уважаемого читателя изложим плюсы и минусы каркасного дома в табличной форме.
| Достоинства | Недостатки |
| Быстрое возведение. Если нанимать профессиональных строителей, то «подъём» от до конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объёма работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять данный дом удастся за 3-4 месяца. | Главной проблемой таких домов является пожароопасность, однако эту проблему можно решить путём использования различных , которых сегодня на прилавках достаточно много. |
| Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасного строения не требуется капитальной опоры за счёт малого веса. Вполне достаточно свайного-винтового фундамента. | Гниение древесины. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их . Хорошую древесину можно обработать спец. составом, которые также в наличии на прилавках магазинов. |
| Не требуется время на усадку. дом после возведения должен простоять около года, прежде чем можно будет приступать к отделке. Здесь же этого времени не требуется. | |
| Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легки, все работы выполняются вручную. | |
| Устойчивость – каркасным постройкам не страшны осадки грунта или даже подземные толчки. | Необходимость замены хотя бы раз в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При должном подходе работа займёт не более недели. |
| Такой дом лучше, чем кирпичный, удерживает тепло, коммуникации легко прячутся под обшивкой, что делает их замену или ремонт довольно простым. | Грызуны. Это действительно проблема, с которой придётся побороться, особенно, если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором они любят устраивать норы. Проблема решается применением такого утеплителя как эковата. Причём, если дом двухэтажный, достаточно утепления эковатой только первого этажа. |
| Простота перепланировки – внутренние стены можно свободно передвигать так, как требуется хозяину. Внешний вид, форма дома могут быть абсолютно любыми – всё зависит от фантазии будущего хозяина. | |
| Если материалы качественные и в течение срока эксплуатации за домом обеспечен надлежащий уход, он может простоять до 100 лет. | Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильно смонтированной или недостаточной . |
Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и должным образом за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надёжности.
Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками
Подготовка и разметка участка является одним из важнейших действий при строительстве, поэтому подойти к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старые сооружения, в которых нет необходимости или если они будут мешать стройке. Далее обеспечиваем свободный подвоз стройматериалов. Стоит продумать и место разворота техники, если для неё нет возможности заехать задним ходом. Места будущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.
При необходимости участок нужно разровнять. Не помешает добротный , который обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто хозяева до начала строительных работ устанавливают или вагончик, в котором сами проживают во время строительства.
Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур будущего дома и внутренние стены, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы необходимо тщательно вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, нагрузки будут распределяться неправильно. Это приведёт к искривлению стен и недолговечности строения.
Важная информация! По нормам строительство дома должно производиться не ближе 3 м от края участка. Также в некоторых районах существуют нормы по расстоянию от дороги – не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты в администрации района.
Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет производить работы. Кстати, от этого напрямую зависит и качество конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже после того, как каркасный дом сделан «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерный с отмеченными на нём коммуникациями иметь необходимо.
Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию
В качестве основания при монтаже каркасного дома можно выбрать любой тип из простейших видов фундамента – именно этим и хорош каркасник. Выделяют три основных типа, которые чаще всего применяются в подобном строительстве:
- Свайно-винтовой фундамент.
- Ленточное основание.
- Плитный или монолитно-плитный.
Каждый из типов имеет как плюсы, так и минусы. Разберём их более подробно.
Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте
Это наиболее простой вариант основания. Его можно выполнить двумя способами. Первый – сваи из асбестовых труб – более трудоёмок. Для его выполнения бурятся скважины, в которые опускаются асбестовые трубы. Далее труба и заливается бетоном.
Второй вариант – это использование готовых металлических винтовых свай, скважины для которых не требуются. Они ввинчиваются в землю, для чего на конце у них сделано некое подобие бура. Такая работа выполняется при помощи техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция выполнения подобного фундамента своими руками для каркасного дома 6×6.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Так выглядят винтовые сваи. Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места забуривания. Длина их будет зависеть от грунта, но для каркасных домов большой она не бывает. Иногда для подобных расчётов приходится обращаться к специалистам. |
 | Начинаем заглублять винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением по монтажному уровню, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Эти же действия можно произвести при помощи специальной машины. Важно, чтобы верхние срезы свай были на одном уровне. Это можно проверить лазерным уровнем. |
 | Когда все сваи заглублены, делается связка при помощи стальных труб под верхними платформами. Это делается для придания прочности, устойчивости будущему строению. Если сварочными работами вы никогда не занимались, лучше обратиться за помощью к профессионалам. |
 | Последним этапом на верхние платформы свай наваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой для будущего чернового пола. Здесь очень важна прочность сварки и качество шва. После того как работа закончена, весь каркас, особенно места сварки, покрывается антикоррозийной краской. |
Этот вид фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоёмок, быстрее остальных монтируется и пользуется наибольшей популярностью.
Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения
Теперь рассмотрим технологию строительства нижнего перекрытия. По причине того, что каркасные дома на свайно-винтовом фундаменте наиболее распространены, именно на их примере мы и будем разбирать этапы возведения.
Статья по теме:
Ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.
Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижнее перекрытие
Нижнее перекрытие состоит из обвязки и чернового пола, который может быть бетонным или деревянным. Если выбран второй вариант, то между землёй и полом остаётся воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.
Обвязка фундамента: как она выполняется, материалы изготовления
Обвязка каркаса фундамента при строительстве каркасника своими руками выполняется из бруса 150×150 мм, который может соединяться по углам двумя способами – «в полдерева» или «в лапу». Разница между соединениями в том, что при соединении «в полдерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает срез со скосом. Это можно увидеть на рисунке ниже.
Между собой соединение скрепляют при помощи скобы или пластины. Для крепежа к каркасу из швеллера используются металлические , которые немного заглубляются в . Закрепив обвязку к фундаменту, брус пропитывают антисептическим раствором. После высыхания его желательно обработать противопожарным составом.
Обустройство чернового пола: нюансы выполнения работ
На обвязку укладывается брус, снизу которого прибиваются доски, как это показано на фото ниже. Именно для крепежа мы и оставили пространство снизу пустым.
В образовавшиеся ниши укладывается пароизоляция и . Это может быть минеральная или эковата, пенопласт, пенопропилен. По причине того, что для деревянных домов большую опасность представляют грызуны, наилучшим вариантом здесь будет эковата. В её составе содержится бура, которая обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов – такой дом явно не для них.После укладки утеплителя к уложенному брусу (лагам) прибиваются доски. По такому полу уже можно передвигаться.
Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см. |
 | Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними. Важно сразу разметить, где будут находиться окна, . Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена. |
 | Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей. Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой. |
 | Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам. |
 | Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке. Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека. |
 | Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа. Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить. |
 | Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится. |
По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.
Полезная информация! Сборка каркасов стенок на полу будущего дома производится не только потому что это удобно. Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.
Утепление стен: как оно производится, материалы, технология
После сборки каркаса он обшивается снаружи плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем , в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену . Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже
Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами
Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.
Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома
Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.
| Иллюстрация | Описание действия |
 | Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство. |
 | После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди. |
 | Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши). |
 | Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно. |
 | По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх. |
 | Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки). |
 | А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой , который не даст дождевой воде стекать по стенам. |
На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.
Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже
Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для . Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно .
Важная информация! Специалисты советуют изготавливать обрешётку самостоятельно – только тогда можно быть уверенным, что она будет одинакового размера (в отличие от покупной). Это очень важно для конечного результата, ведь она станет основой для финишного покрытия крыши.
Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.
Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.
Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.
Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы
Для каркасных домов применяется 2 вида окон и дверей – деревянные или . Конечно, существует ещё один материал, из которого изготавливаются подобные изделия – алюминий. Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому применяется крайне редко.
Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливаются непосредственно после возведения кровли, когда внутренняя отделка ещё не началась.
Вокруг вопроса, какие из окон лучше установить, ведётся множество споров. Одни говорят, что древесина экологичнее, вторые – что ПВХ долговечнее. И таких «камней преткновения» достаточно много. Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции сайт лучше остановиться на варианте ПВХ, и сейчас объясним почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. К тому же ПВХ не подвержен вредителям, что в случае с деревянным домом очень кстати.
Завершающая стадия строительства– внутренняя отделка
Что касается , то здесь никаких особенностей нет. Все работы производятся в том же порядке, как и в любом или . Материалы, дизайн интерьера, – это всё ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На страницах сайт есть разделы, где Уважаемый читатель может найти всю необходимую информацию по этому вопросу.
Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов
Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко прячутся под обшивкой стен, перегородок В заключение
Удобное, теплое жильё, возвести которое самостоятельно даже без опыта в строительстве вполне реально – это каркасные дома. Отзывы владельцев таких построек это подтверждают. Главное подойти к подобной работе с полной ответственностью. При должном отношении к работе и последующим уходом за жилищем такой дом будет согревать теплом и уютом Вас и Ваших близких очень долго и, возможно, в нём успеют пожить даже Ваши внуки.
Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про “правильный” или “неправильный” каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить – чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием “правильный” каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека. В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.
Наверняка вы знаете о том, что фундамент – основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.
Какой каркасный дом “правильный”?
Начну с основного. Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли? 🙂
Вы спросите, почему? Да очень просто. Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными. Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.
Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”. Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.
Почему именно они считаются образцами “правильности”? Все очень просто. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
- Конструктивная надежность решений.
- Оптимальность по трудозатратам при возведении.
- Оптимальность по затратам материалов.
- Хорошие теплотехнические характеристики.
Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Запомните. Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
Какие каркасы можно назвать “полуправильными”? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная. Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, где можно меньше. Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.
Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах… вообще ни в чем .
Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.
Теперь рассмотрим вопрос более детально.
Ключевые особенности американского каркаса
Американский каркас – это практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.
Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают. При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль, страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.
Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.
Американский каркас прост и надежен
Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:
Типовые узлы каркасного дома
Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.
Моменты, отличающие американский каркас:
- Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
- Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
- Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хидер” (от английского header).
- Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
- Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.
Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.
Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.
Правильные углы каркасного дома
На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем. Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах. Я выделю три основных схемы углов. Хотя реально, основными являются только первые две.
Узлы углов каркасного дома
- Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант. Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею:). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
- Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
- Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах . Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.
В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?
Угол из бруса, самый проигрышный вариант
Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.
Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы? Зачем делать сложно, если можно сделать проще? Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.
Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже. Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).
Правильные проемы в каркасном доме
Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?
Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.
На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.
Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”. Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.
В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет
Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема. Это “хидер” над проемом (header).
Оконный “хидер”
Вот это действительно важный элемент. Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Вот тут уже важно, чтобы края хидера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хидера из доски 45х195 вполне достаточно.
Является ли отсутствие хидера признаком “неправильности” каркаса? И да, и нет. Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хидер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.
Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.
Поэтому к вопросу хидера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.
Двойная верхняя обвязка
Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса
Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.
- Перехлест в углу – связываем вместе две перпендикулярных стены.
- Перехлест по центру – связываем вместе 2 участка одной стены.
- Перехлест по перегородке – связываем вместе перегородку с наружной стеной.
Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу – обеспечение цельности всей конструкции стен.
В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее. Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции – сложнее. Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?
Правильная укосина в каркасном доме
Еще один краеугольный камень. Наверняка вам встречались фразы “укосины сделаны неправильно”. Давайте поговорим об этом. Во-первых, что такое укосина? Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости. Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник – самая устойчивая геометрическая фигура.
Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:
Правильная укосина
Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?
- Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр – это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.
- Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
- Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
- На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст “шарнир” с определенной степенью свободы.
- Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.
А вот пример самой “неправильной” укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.
Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса. Что же в ней такого “неправильного”, ведь формально это тоже треугольник?
- Во-первых – очень маленький угол наклона.
- Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
- В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
- В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости. Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол – непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.
Еще один пример, также распространенный. Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.
Укосина не врезана в обвязки
Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь – на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.
Варианты всяких маленьких неполноценных “укосиков и подкосиков”, которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.
Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит. Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?
На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.
Правильный скандинавский каркас
В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии. Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.
Типичный скандинавский домокомплект
Скандинавский каркас
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
- Одинарная обвязка по верху стены.
- Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
- Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.
На самом деле основным отличием является этот самый “скандинавский” ригель – он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит. От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают. Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?
Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители. А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хидеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский. Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.
“Полуправильные” каркасы
Напомню, что под “полуправильными” я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их “полуправильными” нужно осторожно.
Приведу несколько примеров.
Пример того, как можно “перебдеть”
Первый пример из нашей же практики. Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком. Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.
Почему же тогда я отнес этот каркас к “полуправильным”? Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хидеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя. Ведь в этом месте единственное утепление – это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.
“Полуправильным” я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет. Тут многократный запас прочности “на случай атомной войны”. Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.
Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.
Другой пример – каркас по системе “двойной объемный” каркас, пропагандируемый одной московской компанией.
Основное отличие - это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками. Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности. Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми, надежными и правильными методами типа “перекрестного утепления”.
И, что любопытно, обычно “полуправильные” каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения. А отличия скорее в попытке улучшить хорошее. Вот только часто бывает, что получается “лучшее – враг хорошего”.
Такие каркасы можно смело назвать “полуправильными” именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую “фишку”. Платить за них или нет – выбор заказчика.
“Неправильные” каркасные дома
Теперь поговорим о “неправильных” каркасах. Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.
Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения
Что сразу можно отметить на данном фото?
- Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
- Брус в углах и на обвязках и даже на стойках – это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
- Отсутствие хидеров и усилений проемов.
- Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
- Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).
На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”. Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему, данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен. Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.
Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.
В чем основной недостаток “неправильных” каркасов? Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме. Благо, что информации сейчас навалом. А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат. Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”. То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.
Что мешало сделать доску вместо бруса? Сделать усиления проемов? Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно? Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает! Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п.. Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.
Подведем итог
В качестве итога: “правильной” принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение “трудозатратность-надежность-качество”.
К “полуправильным” и “неправильным” относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но “неоптимальным” со стороны вышеперечисленного.
Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от “правильных” американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых “правильных” решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой. А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.
Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.
Об авторе
Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.Каркасное домостроение вот уже несколько лет занимает позицию лидера на отечественном рынке. Здание, построенное по канадской технологии, будет не только экономным, но и надежным, главное – соблюсти все этапы строительства каркасного дома.
Почему каркасное строительство набирает популярность
Исходя из такого критерия, как стоимость-качество, технология возведения каркасных домов, которая показана на фото и видео, обладает несомненным преимуществом и поэтому набирает обороты в нашей стране. К достоинствам каркасного строительства можно отнести следующие:
- Низкая себестоимость дома.
- Небольшие временные затраты на строительство, так как бригада из 3-х человек может построить дом от фундамента до отделки за 2 месяца.
- Хорошие эксплуатационные характеристики, позволяющие сэкономить средства на содержание здания.
- Каркасная технология дает возможность монтировать коммуникации внутри стен, что является особенностью такого типа домов.
- Для строительства дома не требуется мощный фундамент.
- Работы можно проводить при любом температурном режиме.
- В процессе строительства не придется использовать тяжелую технику, так как все элементы дома имеют сравнительно небольшой вес и могут перемещаться и монтироваться силами трех человек.
- Каркасный дом отличается высокими показателями сейсмоустойчивости.
- Продолжительный период службы – средний срок эксплуатации составляет около 80 лет.
Рассмотрев все преимущества каркасных домов, узнаем, как производится поэтапное строительство каркасного дома и какие типы фундамента бывают, чтобы выбрать для своего дома наиболее оптимальный.
Разновидности фундамента
Технология строительства такого дома достаточно проста, но она несколько отличается от других разновидностей. Если у вас уже готов проект и согласован с соответствующими органами, то пора приступать к первому этапу строительства.
Фундамент для дома, возводимого по каркасной технологии, может быть свайным, столбчатым, плитным или ленточным, каждый из них имеет свои особенности. Желательно перед тем, как остановиться на каком-то типе основания, просмотреть фото и видео его строительства, чтобы понимать сам процесс.
Столбчатый фундамент
Данный тип основания наиболее привлекателен в плане стоимости, и для каркасного дома он вполне подходит. Фундамент представляет собой столбики, выполненные из готовых блоков, на которые собственно и будет ставиться будущее жилье.
Предварительно под будущие столбы нужно сделать углубления согласно чертежу, выровнять грунт и устроить песчаную подушку. Песок нужно разровнять, пролить водой и утрамбовать. После этого установить на цементный раствор сами блоки, а сверху постелить слой рубероида.
Свайный фундамент
Этот тип фундамента принято считать универсальным, он подойдет для любого вида грунта. Представляет собой ввинченные в землю металлические опоры, которые внешне напоминают огромного размера шурупы с резьбой и заострением на конце. Видео и фото такого фундамента прилагаются.
И свайный фундамент, и столбчатый впоследствии потребуют устройства забирки. Забирка устраивается между столбами или сваями с тем, чтобы защитить подпольное пространство от холода и воды. Она может выполняться из досок или путем кирпичной кладки.
Ленточный монолитный фундамент
Единственный недостаток ленточного фундамента – он необоснованно дорог для такого типа постройки, так как для каркасного дома нет нужды возводить такое усиленное основание, хотя, судя по фото, такой способ также пользуется спросом.
Кирпичный фундамент
Традиционный тип фундамента, который представляет собой обычную кирпичную кладку в том или ином варианте исполнения. Это достаточно дорогой по стоимости фундамент, а его надежность немного преувеличена. Выполняется такой фундамент редко, особенно для каркасного строительства, так как считается устаревшей разновидностью. Фото или видео, как его укладывать, также можно просмотреть на сайте.
Обвязка и полы
Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает выполнение обвязки. На фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, а затем монтируется ряд брусьев, которые располагаются по всему периметру, и, кроме этого, там, где планируется возводить несущие межкомнатные стены. Обязательное условие – перед укладкой бруса его необходимо тщательно обработать антисептиком. Фиксировать брусья нижней обвязки можно двумя способами:
- анкерными болтами.
- на металлические вертикальные штыри, которые закладываются в процессе заливки бетона.
После завершения процесса обвязки приступаем к монтажу балок пола и установке вертикальных стоек каркаса. В качестве балок можно использовать брус сечением 10х10 см или доску толщиной 5–6 см и шириной 15 см.
Балки укладывают с шагом в 60–70 см. После этого настилают черновой пол из необрезной доски. Если требуется сделать теплый пол, то по черновому настилу укладывают лаги и между ними делают утепляющий слой из минеральной ваты, пенополистирола или керамзитового гравия, предварительно уложив гидроизоляционный материал. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой и выполняют монтаж финишного покрытия из половой шпунтованной рейки, ламината, паркета или керамической плитки. Технологию этих процессов также можно посмотреть на видео.
Сборка стен
Нижняя обвязка, выполняемая из бруса, должна иметь пазы через каждые 50 см. Обязательно нужно проследить, чтобы размеры паза соответствовали размерам поперечного сечения вертикального элемента каркаса . После монтажа всех вертикальных стоек нужно будет переходить к монтажу верхней обвязки, которая также выполняется из бруса небольшого сечения или толстой доски.
Все вертикальные стойки каркаса временно раскрепляются двумя боковыми укосинами, которые крепятся саморезами к нижней обвязке и к вертикальной стойке. Для укосин используют любые доски или бруски. Можно взять даже длинные жерди, которыми можно закрепить сразу несколько стоек.
Вертикальные элементы каркаса устанавливаются не только для наружных стен, но и для межкомнатных, одновременно обозначая будущие дверные и оконные проемы.
После того, как будут выставлены все вертикальные элементы, делают верхнюю обвязку. Для этого в брусьях или досках вырезаются пазы под каждую стойку. Поэтому здесь необходимо соблюдать максимальную точность при разметке и вырезке пазов. Бруса верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам металлическими уголками или обычными гвоздями. Для придания большей жесткости каркасу взамен временных устанавливаются постоянные подкосы и распорки.
Стены могут представлять собой готовые заводские щиты с утеплителем внутри или изготавливаться самостоятельно. В этом случае на каркас нашиваются доски, укладывается паро- и гидроизоляция, слой утеплителя, снова слой гидро- и пароизоляции, и все это снова зашивается досками. Получается, что элементы каркаса остаются внутри стен. Это достаточно простой метод, но чаще всего пользуются готовыми сэндвич-панелями.
Монтаж потолочных балок
Возведение потолочных балок осуществляется при помощи бруса, с размером сечения 15×15 см. Они фиксируются над вертикальными стойками, чтобы вся нагрузка передавалась именно на стойки, а не на балку между ними. Крепление производится при помощи перфорированных стальных кронштейнов и уголков, применяя метод вырубки пазов и гвозди.
При строительстве каркасных домов все проемы следует делать сразу, то есть нужно сделать дверные и оконные коробки, чтобы после окончания работ можно было вставлять двери и окна. Если вы решили сделать это самостоятельно, то просмотрите фото или видео, чтобы не нарушить технологию.
Кровля и обшивка каркаса
Возведение каркасного дома завершается установкой крыши. Конструкция крыш состоит из стропильной системы и кровли. Сначала необходимо сделать временные трапы, по которым можно спокойно передвигаться. На верхнюю обвязку дома укладывают доски толщиной не менее 5 см, чтобы они могли выдержать вес человека. Доски временно прибивают к верхнему элементу обвязки.
Изначально монтируются стропила, для чего концы брусьев соединяются под углом, который определяет выбранный уклон крыши. Стропильные ноги устанавливаются с шагом в 60–70 см. Временное производится при помощи укосин. После того как будут установлены все стропила, по их верху прибивают с обеих сторон коньковые доски.
Следующий шаг – это обрешетка крыши, укладка теплоизоляции, а также настил кровельного материала, который выбирается исходя из собственных финансовых возможностей. В зависимости от вида кровельного материала обрешетка выполняется разреженная или сплошная.
Снаружи каркасный дом может быть дополнительно утеплен или просто отделан декоративным материалом – виниловым или металлическим сайдингом, оштукатурен, облицован керамической плиткой или обшит вагонкой. Но в любом случае под отделку должна укладываться паро- и ветрозащитная мембрана.
Возведение домов по каркасной технологии не только быстрый, но и выгодный процесс, особенно, если соблюдались все строительные нормы и правила, с привлечением профессионалов, которые руководствуются не только фото, но и своими знаниями.
Быстровозводимые объекты уже отвоевали свое место под солнцем на рынке жилья. Теплые, легкие, роскошные, они имеют два весомых достоинства в условиях постоянного кризиса – соразмерную стоимость и возможность самостоятельного строительства. Для строительства каркасного дома своими руками поэтапно требуется вникнуть в суть технологии, дабы объект отвечал всем требованиям безопасности и комфорта.
Принцип каркасного строительства
Как следует из названия, объект возводится на основе деревянного каркаса. Стены состоят из многочисленных ребер жесткости и утеплителя. Финишное покрытие – , панели, плиты. Достоинства каркасного дома в повышенной теплоемкости, легкости и приемлемой стоимости особенно для молодых семей.
До начала строительства необходимо обзавестись профессиональным проектом, так как каркасная технология сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать повышенной безопасности. Это единственный пункт, которым должны заниматься только специалисты.
Кроме того, полученный документ в обязательном порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регистрируется в БТИ или аналогичной конторе города. Без бюрократических проволочек, увы, обойтись нельзя.
Когда вся необходимая бумажная волокита закончена, приступают к этапам строительства.
Фундамент каркасного дома
Отступать от типа платформы, обозначенной проектом нельзя – иногда требуется заливное основание. Но, как правило, для каркасного дома выбирают свайный или стальной , столбы – железобетонные или собранные самостоятельно из кирпича.
Порядок работы:
- Участок очищают от растительности с особой тщательностью. Выкорчевывают насаждения и проливают химикатами корневую систему, дабы купировать рост в будущем – влага растений губительна для деревянного каркаса. Грунт выравнивают и утрамбовывают.
- Разметка. Заключается в выставлении периметра по проекту и меток для установки свай или столбов. Для этого по углам устанавливаются колья с натянутым шнуром. Шаг между опорами составляет от 0,7 до 1,2 м – в зависимости от габаритов жилого дома. Стойки обязательно располагаются под несущими стенами дома.
- Установка свай или столбов. Для первого варианта копки ям не требуется. Достаточно выставить сваи под прямым углом к грунту и закручивать их на глубину больше уровня промерзания – длина подбирается заранее. Работу делают самостоятельно или при помощи техники. Второй вариант опор требует углублений в грунте, их амортизации, армирования и заливки. Также работу ведут и с кирпичом.
Обвязка
Нижний брус обязан быть внушительного сечения – от 150 мм, так как на него придется вся нагрузка объекта. До укладки всю древесину пропитывают антисептическими средствами, а оголовки свай или столбов гидроизолируют мастикой и укрывают рубероидом.
Монтаж бруса по периметру происходит методом вырубки в полдерева. Фиксация и усиление – гвоздями и стальными уголками. К основанию деревянный брус крепится винтами или анкерными болтами – в сваях для этого предусмотрены специальные пазы.
Фундамент практически готов. Сверху на деревянный брус укладывают лиственничную доску – эта порода, вообще, нечувствительна к природным проявлениям – осадкам, промерзанию, растрескиванию – и надежно защитит верхнюю древесину.
Ведение стен
Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для одного этажа не должен быть менее 100 мм в сечении. Их крепят стальными уголками, методом врубки, анкерными болтами. Затем устанавливают ребра жесткости – доски, толщиной до 5 см. Для их надежной фиксации, каждый элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.
Места под технологические проемы – окна и двери – оборудуются сразу, так как каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сразу устанавливают коробку для вставки будущих окон.
Внутренние стены по проекту выводят сразу аналогично внешним – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, используют брус или доску меньшего сечения. В противном случае отступать от общего проекта – нельзя.
Устанавливают брус верхней обвязки. Это не менее ответственная конструкция, поэтому для него используют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, саморезами. Для пущей надежности методы сочетают.
Возведение двухскатной крыши
Аналогично стенам выводят кровлю. Конечно, в одиночку строительство не ведется, однако, и не требует большого числа помощников. Своими силами обойдется пара человек.
Этап возведения крыши требует отдельного описания, поскольку включает в себя большой объем информации. Найти процесс строительства вы можете в статье: .
Внешняя отделка
Когда каркас получил видимые очертания, он нуждается в защите от природных осадков – древесина чувствительна к влаге – утеплении и наружной отделке. Первым укладывается кровельный материал. Его выбирают в зависимости от типа крыши и угла наклона ската – пологие требуют гладкости, крутые – возможны структурные покрытия.
Для работы используют разнообразное сырье – сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели, вагонку. Объединяет материалы легкость в установке – все единицы имеют замковые пазы и гребни. Монтаж ведут снизу, в заключение оформляют дом углами, откосами, отливами и прочей фурнитурой.
По стенам укладывают гидроизоляцию, ветрозащиту и набивают вертикальную обрешетку – деревянному дому требуется как можно больше вентиляционных каналов для продления жизни древесине. Подробная инструкция монтажа сайдинга приложена к строительному сырью, поэтому сложностей возникнуть не должно.
Утепление и защита
Особого отношения требуют стены. После отделки их важно защитить пирогом, состоящим из нескольких слоев в таком порядке – собственно сам утеплитель, пароизоляция и финишное покрытие.
Медлить не стоит – работу важно провести быстро, во избежание порчи материала, если традиционно для основной прослойки использовать базальтовую вату. Она плотная, объемная, не подвержена горению и порче. Однако обладает серьезным недостатком – слеживаемостью даже от небольшой порции конденсата.
Поэтому, если строительство затягивается, стоит рассмотреть иные виды утеплителей:
- Плиты пенополистирола . Воздух, заключенный в оболочки надежно удерживается 5-см толщиной аналогично кирпичной кладке в 30 см. Недостаток – не горит, но тлеет, выпуская в атмосферу ядовитые пары. Достоинства кроме высокой теплоемкости – абсолютная инертность к влаге и долговечность.
- Напыляемый экструдированный пенополистирол . Надежно закроет все стыки и щели. Выполняется только профессионалами, так как требуется автоматическая установка.
- Эковата . Абсолютно чистый экологический материал, наносимый специальными аналогично полистиролу, устройствами. Недостаток – высокая цена.
Время для внутренней отделки наступит последним. Каркасный дом приемлет любой интерьер и материалы для декорирования стен, потолков и пола. Создавать неповторимый внутренний вид собственного дома всегда интересно, поэтому спешить не стоит.
Видео по строительству каркасного дома своими руками поэтапно