Комментариев: 0
Сегодня мы поговорим о том, с чего нужно начинать заливку фундамента, и какие есть виды фундаментов.
Наверное никому не секрет, что строительство дома начинается с фундамента, ведь от него зависит то, на сколько прочный и устойчив будет ваш дом. К заливке фундамента нужно подойти с особой внимательностью, ведь он будет служить вам долгие годы. Если вы думаете, что заливка фундамента это сложная работа, то это не так, но есть свои не большие нюансы. Если вы новичок в этом деле, то вы запросто можете растеряться.
С чего начать заливку фундамента?
Прежде всего нам нужно определится под какую постройку нам нужен фундамент а потом тщательно убрать и распланировать участок на котором мы и будем копать котлован а в последствии заливать фундамент. Перед тем как рыть котлован под фундамент, нам нужно разработать план нагрузки на будущий фундамент. После того как вы определились со всеми расчетами строения, нужно определить как лучше залить фундамент. Самым трепетным этапом считается определение типа основы фундамента. А уже следующим этапом пойдут земельные работы.
Разметка под фундамент
Для разметки фундамента нам потребуется много деревянных колышков и тоненькая прочная веревка с помощью которых вы сделаете ровную разметку и ваш котлован будет ровный без искривлений.
Траншея под фундамент
Теперь пришло время вырыть траншею и подготовить подушку под бетон. Траншея готова, на дно мы ложем прокладку для фильтрации, теперь засыпаем подушку из щебенки и песка. Щебень не больше десяти сантиметров и песка где то пять сантиметров и утрамбовываем по отдельности. Теперь траншея полностью готова.
Устанавливаем опалубку и арматуру
Первым делом нам нужна арматура диаметром от 7 до 10 милиметров из которой мы сделаем сетку, густоту сетки нужно рассчитывать выходя из плана постройки. Теперь нам нужно забить колышки и выставить доски чтобы сделать короб под заливку бетона.
Заливка фундамента
Ни в коем случае нельзя заливать фундамент частями, потому как при такой заливке образуются швы а в последствии через некоторое время, когда у вас будет готова постройка могут образоваться трещины в фундаменте. Бывает многие новички делают перерывы по несколько дней а то и недель, чтобы посмотреть на прочность слоев, но я вам так делать категорически не рекомендую.
Виды фундаментов
Самый распространенный вид фундамента, это ленточный фундамент. Такой фундамент заливается под гараж или столбики забора.
Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.
Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.
В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.
Основные типы фундаментов
Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.
Ленточные фундаменты
Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».
Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.
Прочная несущая конструкция для любого строительства залог успеха. С чего начинается закладка фундамента? В первую очередь с глубокого анализа особенностей грунтов, рельефа и нагрузки возводимого строения.
Анализ местоположения строительства
Участок под закладку фундамента Начиная закладку фундамента, следует проводить глубокий анализ местности:
- Определить тип грунта. Он бывают двух видов: естественный и искусственный. Естественный грунт для будущего фундамента обеспечивает высокую прочность. Искусственный – требует дополнительного уплотнения. Это можно добиться методом трамбовки или применением химических компонентов.
- Правильно определить рельеф местности. Есть ли перепады высот и насколько.
- Определить глубину промерзания грунта. При разных видах грунтов этот фактор влияет по-разному на несущие характеристики фундамента. Большое внимание следует уделить пучинистым грунтам (глинистые, болотистые). В любом случае фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта минимум на 20 см.
- Немаловажный фактор для выбора типа фундамента – уровень грунтовых вод.
Определение типа фундамента
Оптимальный грунт для строительства – песчаный. Он хорошо пропускает воду. Влага в нём не задерживается и не успевает принести урон фундаменту. Свойства смешанного грунта зависят от количества содержания в нём глины. Если её слишком много в процентном соотношении, то на такой почве не рекомендуется делать постройки. Если на участке каменистая почва, то это прочное основание для будущего дома.
Наиболее распространенные виды фундаментов для строительства Но на практике приходиться строить на тех поверхностях, которые имеются. Главное, правильно выбрать тип фундамента. Оптимальный тип фундамента – ленточный, который широко применяется в частном строительстве. Его ширина и глубина зависит от типа грунта и предполагаемых нагрузок. Следующий тип фундамента – столбчатый.
Его следует применять на болотистых почвах, а также на грунтах, в которых содержится большое количество глины или торфа. При наличии большого количества грунтовых вод делают именно такой фундамент. На движущихся и слабых грунтах рекомендуется делать свайные основы. Одним из разновидностей является свайно-винтовая конструкция. В других случаях лучше закладывать плитный вид основания. Он хорошо подходит для всех неблагополучных грунтов, так как характеризуется высокими показателями прочности.
Учёт нагрузки на фундамент
Ширина основания фундамента напрямую зависит от предполагаемой на него нагрузки. Необходимо более или менее правильно её определить. По каким критериям считается нагрузка? В первую очередь учитываем вес стен. Берут вес 1 м2. Если стена несущая, учитывают и вес перекрытий (нагрузка половины пролёта). Отчего ещё зависит нагрузка?
- От веса перекрытий над каждым этажом.
- От веса 1 м2 крыши.
- От веса 1 м2 наружной стены.
- От веса 1 м2 внутренней стены.
Учитываем вес строительного материала, используемого для стен, перекрытий, крыши, полов и определяем нагрузку.
Выбор арматуры
Чаще всего в индивидуальном строительстве используются ленточные фундаменты, которые заливаются бетоном. Бетон характеризуется высокими показателями на сжатие и более низкими на растяжение. Если залить просто бетон, то впоследствии под действием вспучивания почвы фундамент даст трещины. Это повлечёт за собой разрушение здания. Посмотрите видео, как избежать ошибок при выборе и монтаже арматуры.
Поэтому очень важно сделать армирование основания. Как рассчитать, какая арматура нужна и сколько? Расчёт арматуры всегда зависит от нагрузки на несущую конструкцию. В основном применяют арматуру с диаметральным сечением 10 и 12 мм, реже 14 мм. Для лёгких построек на грунтах с повышенной плотностью можно брать арматуру с диаметром 8 мм. Прутья размещают горизонтально по всему периметру фундамента. Для этого в основном используют два прута в нижнем и верхнем поясе. Для усиленного базиса количество увеличивают до трёх или четырёх прутьев. Горизонтальная арматура соединяется между собой вертикальными прутьями. Используются также поперечные горизонтальные пруты для соединения каркаса.
Рассчитываем количество арматуры
После всех необходимых подготовок и выбора схемы армирования, следует рассчитать, сколько арматуры потребуется. В первую очередь считаем, сколько необходимо ребристых прутьев. Для этого определяем периметр строения и длину внутренних несущих стен. Полученный метраж умножаем на число горизонтальных прутьев.
Не всегда длина арматуры равна длине стен фундамента. В таком случае необходимо соединять между собой прутья внахлёст. При этом накладываться друг на друга прутья должны не меньше, чем на метр. Всё это необходимо учитывать при расчётах. Одно соединение прибавляет к общему метражу необходимой арматуры по одному метру.
Последующий этап – это расчёт гладкой арматуры меньшим диаметром для вертикальных стоек и поперечин. Определяем, какой шаг будет между перемычками (например, 0,5 метра):
- Делим общий метраж фундамента на 0,5 и получаем количество армирующих соединений.
- К длине вертикальной стойки прибавляем длину поперечного прута и умножаем на два. Получаем длину арматуры необходимую для одного армирующего соединения.
- Умножаем длину одного армирующего соединения на их общее количество. Получим общую длину прута.
Следует учитывать, что после разрезания арматуры на необходимые отрезки, остаются обрезки. Они впоследствии не используются. Поэтому рекомендуется увеличить метраж закупаемого материала на 10% от общей длины.
Марка бетона
Рассмотрим, какая марка бетона лучше подходит для заливки фундамента. От чего зависит крепость бетона. Посмотрите видео, как не ошибиться при выборе бетона.
В состав бетона входят такие компоненты:
- Цемент, который несёт связывающую функцию.
- Наполнители (песок, щебень, гравий).
- Вода.
Качество и марка бетона напрямую зависит от процентного соотношения перечисленных компонентов.
- М100 – применяют при заливке фундамента для заборов, небольших деревянных домов, гаражей.
- М150 – эта марка подходит для заливки основы под лёгкими одноэтажными и двухэтажными домами.
- М250 – применяют при заливке фундамента для больших частных домов.
- М300 – для строительства коттеджей на несколько этажей.
- М400 – для возведения многоэтажных домов.
Бетон для заливки фундамента можно купить уже готовый, а можно делать самостоятельно. Необходимо правильно определить марку нужного бетона. Для этого следует учитывать все характеристики строения, которые были приведены выше для выбора типа фундамента.
Делаем бетон самостоятельно
Приготовление бетона Чаще всего для строительства частных домов используются марка М300. Пропорции бетона такие: 1:3:4 (цемент – песок – щебень).
Для того чтобы получить марку бетона М300, необходимо добавить воды в два раза меньше общего веса всех компонентов.
Раствор должен перемешиваться лопатой, но не слишком легко.
Следует обращать внимание на состояние песка. Он не должен содержать глинистых комков. Чем песок чище, тем легче он схватывается с цементом. Если песок влажный, то количество используемой воды следует уменьшить на пару литров. Щебень берём мелкой фракции (1–2 см). Цемент лучше приобретать непосредственно перед началом работ.
Подготовка участка
После определения с размерами и типом фундамента, следует начать подготавливать участок. Снимаем слой грунта на глубину около 20 см. Тщательно выравниваем полученную площадку. С помощью рулетки, прямоугольного треугольника, колышек и бечёвки необходимо перенести на местность все размеры согласно плану дома. Правильно начинать эту работу с наружных стен. Отмечают углы колышками. Затем проверяют все размеры. Обязательно измеряем диагонали – их длина должна быть одинаковой. На расстоянии одного метра от колышков устанавливаем столбы, к ним прибиваем доски на высоту около 80 см от уровня земли. Между этими досками натягиваем верёвку так, чтобы она проходила по центру будущего фундамента. Размечаем внутренние стены и начинаем копать траншею. Когда траншея готова, устанавливается опалубка, армирующий пояс и можно приступать к заливке фундамента.
Фундамент необходимо начинать делать сразу же после выкапывания траншеи, так как возможно осыпание грунта.
Любое здание базируется на прочном основании. От правильности выбора типа этой конструкции зависит долговечность всей постройки. Как сделать фундамент под дом с учетом всех нюансов, чтобы он прослужил не один десяток лет?
Грамотная строительная работа подразумевает анализ нескольких факторов:
1) тип и структура почвы;
2) подбор и правильный расчет требуемых материалов;
3) надежная гидро- и теплоизоляция готового основания.
Правильно построить фундамент для дома означает выбрать нужную технологию устройства, учесть все имеющиеся условия и продумать важные детали. Процесс не должен прерываться в связи с внезапно открывшимися обстоятельствами или нестыковками.
Устройство ленточного основания
Ленточный фундамент – самая распространенная для средней полосы России конструкция. Преимуществ у такого основания несколько:
- возможность строительства своими силами;
- невысокие издержки труда и материалов;
- внутри такого фундамента можно оборудовать подвальное помещение или подпол;
- ленты, проходящие под всеми несущими стенами и местами наивысшей нагрузки, обеспечивают высокий уровень прочности;
- долговечность эксплуатации.
Построить фундамент ленточного типа невозможно на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению. Узнать особенности имеющегося на участке грунта можно у специализированных организаций, проводящих геологоразведку.
Важно: данные о глубине залегания воды понадобятся не только при строительстве фундамента, но и при планировании источника воды на участке (скважина, колодец или централизованный трубопровод).
Для того, чтобы возвести прочное основание для дома на лентах, потребуются следующие материалы:
- песчано-цементная смесь;
- щебень или гравий;
- вода в раствор;
- доски необрезные на изготовление опалубки;
- проволока для вязания каркаса;
- прутья арматуры;
- бруски для распорок;
- кирпич;
- материал гидроизоляции;
- гвозди.
Мастеру потребуется следующий инструмент: лопата, уровень, шнур, молоток, нивелир, рулетка, мастерок. Для приготовления бетонного раствора потребуется емкость.
Важно: если ленточное основание должно иметь приличные размеры, целесообразнее приобретать готовый бетон миксерами или купить глубинный вибратор.
Начало работ: разметка площадки и выемка грунта
Любое фундаментное строительство начинается с разметки участка. Согласно данным проекта мастер должен вынести на местность угловые и промежуточные точки будущего основания. Места расположения точек размечаются колышками. Ширина между двумя забитыми колышками – ширина ленты фундамента, которая должна всегда быть больше ширины несущей стены. Все забитые по периметру колышки соединяются шнуром или бечевкой.
Точность разметки обязательно проверяется нивелиром, которым измеряют диагонали полученного прямоугольника. Все диагонали будущего основания должны быть равны. Если присутствуют арифметические отклонения даже на несколько мм, разметка начинается снова до получения точного результата контрольного измерения.
После того, как с внешней разметкой покончено, можно переходить к внутренней. Ширина лент обычно составляет от 30 до 40 см. Внутри отмеченного периметра нужно выкопать котлован на глубину заложения лент. Все стены котлована должны быть ровными, без выступов и впадин.
Важно: глубина выемки грунта под ленточный фундамент всегда должна превышать уровень залегания грунтовых вод.
В каждом регионе страны свое значение точки промерзания почвы, информация графически изображена на карте.
Обычно котлован роют на глубину от 1,2 до 1,5 м. Этого вполне достаточно на непучинистых и не подверженных подтоплению почв. Далее нужно сформировать опалубку по направлению прохождения лент. Для этого используется необрезная доска и колышки. Доски крепят друг с другом гвоздями.
После окончания формирования дна фундамента устраивается подушка из песка и щебня (либо гравия), которая тщательно уплотняется и смачивается водой. Специалисты советуют трамбовать отдельно каждый слой подушки: сначала песчаный, потом гравийный. Оптимальная высота такого слоеного «пирога» – от 15 до 20 см. Необходимость обусловлена функцией морозного пучения грунта в смену сезонов. Хорошо уплотненная база под фундаментом надежно его защитит от расширения отдельных грунтовых слоев.
Формирование армированного каркаса и гидроизоляция основания
Если мастер хочет сформировать опору для дома по всем правилам, он должен знать – ленточная конструкция обязательно должна иметь армированный каркас. Дно котлована выстилается кирпичами, на которые укладываются прутья арматуры. Из арматурных прутков должна сформироваться сетка, т.е. укладываются они крест-накрест. В местах соединения арматура связывается специальной проволокой.
Важно: вязка арматуры требует от мастера осторожности и аккуратности, не стоит слишком сильно перетягивать крепления.
Именно гибкость, требуемая при вязке арматуры, обуславливает ручной характер работ. Применение сварки ускорит процесс, но не гарантирует прочности будущего основания.
После связки арматурного каркаса необходимо проложить слой гидроизолятора. Чаще всего применяют рубероид, отличающийся прочностью и демократичной ценой. При укладке рубероида листы располагают внахлест, а места их наслоения проклеивают скотчем. Это усилит надежность гидроизоляции и предотвратит проникновение подземных вод.
Изготовление бетона и заливка фундамента
Бетон изготавливается самостоятельно или приобретается у специализированных фирм. Если мастер выбирает первый вариант, рекомендуется приобретать только высококлассный цемент (марок М300, М400). Заполнителями должны быть песок крупной фракции и щебень. Таблица соотношения всех компонентов приведена в таблице.
Таблица соотношения компонентов бетона при использовании цемента М400
Чем качественнее материалы, используемые для приготовления раствора, тем прочнее будет готовое основание. Важный момент – соединение воды с цементом, когда должно быть выполнено определенное водоцементное отношение (В/Ц). Этот показатель наряду с маркой используемого цемента крайне важен для характеристик прочности основания. Если бетон изготавливается с привлечением гравия, практические значения В/Ц указаны в таблице:
Таблица 1. Значения В/Ц для различных марок цементов и бетонных смесей на гравии
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 300 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | — |
| 400 | 0,85 | 0,75 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,40 |
| 500 | – | 0,85 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,46 |
| 600 | – | 0,95 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,50 |
Внешне определить готовность бетона можно по бугорку смеси на конце лопаты. Если он не расползается и не стекает, значит, достигнута нужная жесткость.
Важно: чем ниже фракция наполнителей бетонного раствора, тем больше потребуется воды.
Соотношение воды в зависимости от фракционного размера пластификаторов приведено в таблице 2.
Таблица 2. Ориентировочные значения расхода воды (в л/куб.м) при изготовлении бетона из материалов различной фракционной структуры
| Гравий, мм | Щебень, мм | ||||||
| 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 185 | 170 | 155 | 140 | 200 | 185 | 170 | 155 |
Чтобы фундамент под частным домом был максимально прочным, необходимо приготовить бетон с наивысшей жесткостью. Чем жестче по своим параметрам раствор, тем долговечнее будет основание дома.
Бетон в опалубку заливают слоями, каждый слой тщательно выравнивается и протыкается для избавления от пузырьков воздуха. Можно использовать глубинный вибратор, но он может повредить арматурный каркас. Штыкование бетона – важная процедура, повышающая прочность заливаемого фундамента.
Залитый в опалубку раствор набирает свою прочность в течение 4 недель. В течение этого времени фундамент нуждается в дополнительной защите: если солнечно и сухо, его нужно укрыть полиэтиленом и регулярно поливать водой. Если дождливо и сыро – просто укрыть пленкой или геотканью. Когда ленточное основание полностью отвердеет, производится демонтаж опалубки.
Строим фундамент на столбах
Существуют ли свои правила для устройства фундамента столбчатого типа? Во-первых, нужно знать некоторые нюансы: выбирать такое основание целесообразно на пучинистом грунте с глубоко расположенной точкой промерзания. Ленты на подвижной почве не выдержат постоянной деформации, а столбы-опоры прослужат владельцам недвижимости десятилетия.
Для устройства столбчатого основания мастеру потребуются следующие материалы:
1) трубы из металла или асбестоцемента;
2) арматура;
3) песчано-цементная смесь;
В процессе строительства потребуется емкость для приготовления раствора, мастерок, лопата. Для разметки местности нужен будет уровень, рулетка, колышки и строительный шнур.
Осуществление разметки и грунтовых операций
Последовательность разметки аналогична работам по . Таким же образом на местность выносят точки расположения столбов-опор, используя проектную документацию застройки. Расположение опор: по углам дома и в местах наивысшей нагрузки (несущие стены, лестница, переходы и т.д.). Оптимальное расстояние между столбами – от 1,5 до 2-х м.
Когда разметка закончена, можно приходить к выемке грунта под столбы. Диаметр каждой ямы равен сечению трубы. Заглубление должно быть ниже точки промерзания почвы. Когда ямы готовы, в них устраивается песчаная подушка высотой от 10 до 15 см. она тщательно уплотняется, увлажняется.
Важно: чем плотнее подушка под опорами-столбами, тем прочнее будущий фундамент.
Установка столбов и заливка бетона
После завершения операций по устройству подушки под опорами будущего основания можно приготовить бетон. Готовится раствор по тем же пропорциям, что и в случае с ленточным фундаментом. Консистенция готового бетона должна напоминать густую сметану.
- в яму устанавливается асбестоцементная или металлическая труба;
- внутрь трубы наливается немного бетонного раствора;
- труба приподнимается, чтобы бетон распределился по песчаной подушке;
- труба выравнивается с помощью уровня в вертикальном положении.
По вышеописанному алгоритму устанавливаются все столбы. Далее осуществляется их армирование. Внутрь труб закладывают 3-5 прутьев арматуры таким образом, чтобы вглубь они ушли в песчаную подушку, а верх – возвышался над столбами на 25-30 см. Когда все опоры армированы, они заливаются бетоном. Если вокруг опор остались ямы, они тщательно засыпаются грунтом и хорошо уплотняются.
Бетон в опорах-трубах схватывается в течение 1-2 недель. После этого срока можно переходить к устройству ростверка, который заполнит пространство между угловыми опорами и повысит надежность возводимого фундамента. Впоследствии на ростверке будут размещаться несущие стены.
Строительство фундамента на самодельных сваях
Существует ли свой тип фундамента для дома на нестабильном грунте? Выходом из ситуации является устройство свайного основания. Основные характеристики такой конструкции: долговечность и высокая прочность, способность выдерживать высокие нагрузки.
Отличительная черта строительства – отсутствие утомительного этапа выемки грунта и формирования котлована. Крепится такое основание на сваях, погруженных в почву. Стоимость готовых свай не каждому мастеру «по карману», поэтому многие предпочитают изготавливать эти изделия самостоятельно.
В процессе строительства потребуются следующие материалы:
1) арматура;
2) цемент с песком;
3) проволока из стали;
4) рубероид;
Приготовление бетона потребует наличия специальной емкости и виброустановки. На местности места расположения будущих свай отмечают колышками с помощью рулетки и нивелира. Для производства углублений потребуется ручной бур.
Формирование скважин
Самостоятельное бурение скважин происходит уже в местах вынесенной на участок разметки. Шаг от одной сваи до другой не должен превышать 2,5 метров. Ручным буром высверливается нужное число скважин. Если в процессе бурения в скважине появилась вода, ее необходимо откачать насосом.
Создание свай и производство бетона
После формирования всех свай в них вставляется опалубка из рубероида, свернутого трубочкой. Диаметр самодельной трубы должен равняться сечению будущей сваи. Мягкая стальная проволока фиксирует размер рубероидного свертка, после чего он аккуратно вставляется в скважину.
Данным способом делаются заготовки для всех скважин. Предназначение опалубки – сохранение прочности самодельных свай, препятствование впитыванию цементного молочка грунтом. Кроме того, если залить раствор прямо в землю, свая будет иметь негладкую поверхность. Все шероховатые основания более подвержены силам морозного пучения, нежели ровные без изъянов. Непрочное основание очень быстро начнет разрушаться, снижая тем самым срок эксплуатации здания.
После погружения опалубок в скважины необходимо изготовить пространственный арматурный каркас. Для этого используются прутки арматуры сечения 6 мм. Чтобы сформировать один каркас, потребуется 3-4 стержня, скрепленные через каждые 50 см друг с другом. Установив конструкцию в скважину, необходимо видеть ее верх над поверхностью земли. Высота выступания – от 40 до 60 см.
Далее можно перейти к производству бетона. Технология изготовления описана в разделе про ленточный фундамент, повторение – излишне. Подача раствора в скважину должна происходить порционно, заполняя каждый раз примерно 0,5 м.
Важно: заполнение скважин раствором необходимо чередовать с его штыкованием, удаляя лишний воздух.
Штыкование выполняют прутом арматуры. Чтобы повысить качество работы, можно использовать виброустановку, но очень аккуратно – чтобы не повредить арматурное содержимое.
В течение 2-3 недель бетон будет набирать прочность, после чего можно будет заняться устройством ростверка. Верхушки самодельных свай не срезают, они обеспечивают лучшее сцепление конструкции ростверка и свай.
Строительство основания на готовых сваях
Какие основные моменты строительства основания из готовых, заводских свай? Мастеру потребуется следующий набор материалов:
- лом металла;
- 2-м трубы;
- смесь песка с цементом;
- сваи из металла;
- готовые оголовки;
- покрытие против коррозии;
- вода.
Из инструмента и оборудования нужно иметь под рукой лопату, рулетку, уровень, сварочный аппарат и болгарку.
Этапы работ
Традиционно строительство начинается с разметки местности. Шаг между сваями – до 3-х м. далее приступают к ввинчиванию свай. Делать это можно вручную, привлекая нескольких помощников, или заказать бурение скважин специализированной фирме. Второй вариант предпочтительнее, но стоит немалых денег.
Глубина скважин должна превышать 1,6 м, это предотвращает их выпирание в периоды сезонной деформации грунта.
Важно: если на пути сваи встретилось препятствие, от него нужно постараться избавиться и продолжить работу. Только до конца установленная свая 100% обеспечивает прочность основания.
Ввинченные сваи аккуратно обрезаются до равной высоты выступания из грунта, после чего изделия бетонируют. Внутрь свай заливается готовый раствор, это предотвращает коррозию изделий в почве. Заключительный этап – приваривание оголовков и покрытие места соединения антикоррозийным средством.
Ждать окончательного при таком способе строительства нет нужды, модно переходить к устройству ростверка и последующим операциям.