Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.
Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:
Разметка “на глаз” , отсутствие точных измерительных приборов.
Неточная разметка фундамента или сбитая метка . В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
Разнородный раствор . Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.
Пучение от морозов . Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.
Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя
Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.
Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.
Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.
Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:
фундамент залит криво;
не соблюдены углы;
не соблюдены размеры;
нарушены диагонали;
не хватает ширины по всему периметру;
неравномерная высота основания.
Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса - это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.
Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:
- выведение цоколя под ноль;
- сравнивание по горизонту;
- выставление по уровню и пр.
Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.
За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.
Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.
В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку
После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.
Исправление фундамента или строительство нового?
Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.
Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.
Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.
Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.
Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:
тщательно выверяют все размеры;
обозначают углы и границы;
устанавливают опалубку;
просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;
тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;
уплотняют залитый бетон вибратором;
используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.
При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.
Обсуждение вопроса на строительных форумах
При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.
Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.
На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.
Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.
Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.
Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”
Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.
Если кривизна фундамента незначительная…
Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.
Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.
Смотреть видео. Выравнивание кривого фундамента
Заливка монолитного пояса
Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса - это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.
Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.
Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.
Монолитный пояс - железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
Выравнивание с помощью кирпичной кладки
Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значитльными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.
lesovoz_69
Свой дом
загородный дом,смотреть видео,строительство,фундамент
Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль
Что значит "вывести фундамент на ноль"? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения - верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на...
lesovoz_69
lesovoz_69
lesovoz_69
сайт[email protected]
Author
Посреди России
Научившись правильно размечать стены будущего дома своими руками, Вы не только сэкономите немного бюджета, но и сможете потом внести какие-то коррективы. Потому что, проект на бумаге – это одно, а когда увидите воочию, как и где в будущем доме будут расположены стены, возможно захотите что-то исправить. А не умея это делать – придется опять платить.
Сейчас я покажу схематично, один из простых способов разметки как прямоугольных стен любой сложности, так и эркеров, без специальных приспособлений, с помощью одной только рулетки.
Разметка фундамента под дом с прямыми углами
Начнем, пожалуй, с самого простого – разметки дома прямоугольной формы. Тем более что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом методе.
Начинается разметка любого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.
Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в которых прописан минимальный отступ от всех границ участка.
Начнем с самого простого примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея специальных, дорогостоящих инструментов под рукой, на мой взгляд, самый простой способ произвести разметку фундамента будет следующий:
- Определяем местоположение будущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
- Выбираем две самые близлежащие границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше - черным цветом).
- Выставляем первые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в соответствии с отступами от границ участка и натягиваем между ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким образом, мы нашли один угол нашего дома.
- Затем от колышка №2 замеряем длину, равную длине стены BD, и выставляем колышек №6. Аналогично выставляем колышек №8.
- От колышка №3, вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стены CD, и выставляем колышек №7. Аналогично выставляем колышек №5.
- Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
- Проверяем, на сколько правильный получился у нас прямоугольник, методом, описанным ниже.
Стоит отметить, что очень часто бывает так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда необходимо отталкиваться не от двух сторон участка, а только лишь от какой-нибудь одной, натянув лишь один шнур, параллельно ей. Остальные шнуры натягиваются «на глаз», исправляя затем ошибки, как описано далее.
Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента
Если Вы все сделали правильно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (менее 1 см – допустимая разница).
Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стен. Но, к большому сожалению, в большинстве случаев при замерах диагоналей, есть незначительные расхождения. Причин может быть несколько – не совсем прямоугольный участок, высокая трава, мешающая замерам, да и вообще человеческий фактор.
Как быть в этом случае, начинать все заново?
Нет, ни в коем случае! Если расхождения не в метрах, начинать заново ничего не нужно. Надо просто «подправить» углы, сейчас я расскажу, как это сделать.
Допустим, что у Вас диагональ CB получилась длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома выглядит как на схеме.
Порядок дальнейших действий с разметкой фундамента под дом :
- Углы A и B сдвигаем влево, примерно на 10 см (половину разницы размеров диагоналей).
- Замеряем заново все стороны и диагонали. Стороны не должны измениться в размерах, но лучше перестраховаться.
- Если разница уменьшилась, но все же они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
- Если теперь диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в противоположную сторону (в нашем случае вправо).
Разметка фундамента сложной формы
Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.
Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.
Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:
- Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
- Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
- Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
- Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.
Разметка эркера
Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.
Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.
Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом
в виде эркера следующий:
- Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
- На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
- Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
- Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
- Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).
Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»
Есть еще один способ сделать разметку фундамента своими руками – с помощью «египетского треугольника».
Как известно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах или километрах – не важно.
Для того, чтобы собрать такой треугольник своими руками, необходимо 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, деревянных или металлических. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.
С помощью такого треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стен.
Но, как показывает практика, этот треугольник, во-первых, сложно сделать идеальным, а во-вторых, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Маленьким треугольником, будет погрешность, которую все равно потом исправлять, измерением диагоналей.
Учитыва вышесказанное - изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, в большинстве случаев не имеет смысла.
Итак, на первый взгляд, все очень трудно и без профессиональной помощи – не обойтись, но это далеко не так. Если вникнуть и понять суть, то разметка фундамента под дом своими руками станет для Вас сущим пустяком.
Вот несколько советов:
- Перед тем, как начинать разметку, обязательно убедитесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красной линии (согласно документам).
- Идеальными колышками будут куски арматуры диаметром 10-14мм, так вы сможете более точно произвести разметку фундамента.
- Хорошо натягивайте шнур между колышками, чтобы из-за травы, его направление не отклонялось.
- Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, иначе, точная разметка может превратиться в неровный фундамент.
Внимание! Как бы Вы точно не разметили фундамент под дом , все равно, при дальнейших работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков или дальнейшая заливка, необходимо перепроверять диагонали.
П ервое, с чего начинаются непосредственные работы по строительству дома, бани, бытовки или любого другого объекта, — это разметка фундамента. Конечно, в книгах об этом много написано, как правило там рассматриваются варианты разметки с устройством двойной обноски, и прочие так сказать трудозатратные способы, — если строится дом 10 х 14 м., с двумя сложными эркерами и кучей углов, без этого не обойтись.
Но если вам требуется разметить простой прямоугольник 6 х 3 м. под бытовку, или фундамент 1,5 х 1,5 м. под летний душ, то для этого совсем не требуется тратить весь день бегая по участку с кучей веревок, как паук, сплетая паутину.
В большинстве книг можно встретить подобную фразу «при разметке фундамента дома, необходимо соблюсти максимальную точность, — это является залогом для успеха последующих работ… ». И вот начинающие строители, настрогав десятка два кольев, словно охотники на вампиров, и тоская за собой, моток веревки как связисты времен второй мировой войны, начинают бегать по участку, размечая контуры будущей постройки, вымеряя углы, диагонали, и параллельность линий. Как правило на это уходит чуть ли не весь день.
И мало кто при этом задумывается, а так уж необходима такая точность, на этом этапе? Тем более если для установки опалубки траншея отрывается шире ленты фундамента, а выемка грунта производится механически, то в этом случае обноска и вовсе снимается. Давайте посмотрим, какие действия нам нужно произвести на начальном этапе стройки:
- Разметка траншей
- Отрывка траншей
- Установка опалубки
Так вот, максимальная точность, желательно до миллиметров, требуется на последнем этапе, — установке опалубки. Именно от точности установки опалубки, зависят геометрические размеры фундамента. А зная несколько простых правил и законов геометрии разметить небольшой фундамент для рытья траншеи или установки нескольких столбов совсем не сложно.
Этими правилами пользовались еще при постройке пирамид в Египте и Колизея в Риме. Почему же эти способы не подойдут вам при строительстве сарая или бани? Вот эти правила:
- Линия между двумя точками всегда прямая. (давайте обойдемся без споров о вышей математике…)
- Диагонали в правильном прямоугольнике равны.(оставим в покое равнобедренную трапецию)
- И самое главное, правило прямоугольного треугольника 3 — 4 — 5. В треугольнике имеющим стороны кратные 3 и 4 диагональ треугольника будет равняться числу кратному 5, а угол 90 г. Например, в треугольнике со сторонами 90 см. и 120 см. диагональ (гипотенуза) равна 150 см., а угол в основании треугольника 90 г.
- Также советуем вспомнить формулу прямоугольного треугольника, что бы вычислить диагональ (для тех кто забыл c = √(a2 + b2)). Или заранее начертить и померить все диагонали (например в бесплатной, но очень дельной программе «Google SkethcUp») это также сильно облегчит процесс.
Итак, что же нам нужно сделать, чтоб разметить фундамент будущей постройки, скажем бани или сарая с глубиной траншеи сантиметров 40-50?
Первый вариант разметки фундамента это построение «Египетского» или «золотого» треугольника имеющего стороны с соотношением 3 — 4 — 5, и чем больше он будет, — тем точнее получится разметка. Для постройки 4 х 6 м., вполне подойдет треугольник со сторонами 3 м. и 4 м., а диагональ соответственно составит 5 м. Суть этого способа в том, что лини стен натягиваются параллельно катетам треугольника.
Выбираем угол, который будет базовым. В этом месте забиваем колышек или кусок арматуры длинной 1,1 — 1,3 м. (зачем такая длинна, станет понятно далее), и задаем направление будущей стены. В принципе не столь важно, какая из стен это будет, но лучше, если это будет самая длинная стена. Далее в этом направлении откладываем ровно 4 единицы выбранной длины (не важно чего 4 м., или четыре длины удава случайно оказавшегося под рукой) устанавливаем второй колышек, и туго натягиваем первый шнурок. У нас есть одна сторона треугольника.
Далее отмеряем отрезки бечевки чуть больше чем 3 и 5 выбранных единиц длины. Более короткий привязываем к первому колышку, более длинный ко второму. Отмечаем на них точки в 3 и 5 единиц длины (если в качестве шнура выбрана леска, то отметки удобней всего обозначить с помощью грузиков).
Начинаем сводить концы и в месте пересечения отметок, ставим третий колышек. У нас получился треугольник с двумя перпендикулярными сторонами и с углом в основании, равным 90 г. Вот от него мы и будем далее размечать стены.
Максимально параллельно катетам из натянутой лески откладываем 6 и 4 м., в этих местах также забиваем штыри из арматуры или колья. Сейчас мы имеем уже три угла нашей будущей постройки. Найти местоположение четвертого угла, снова отложив 6 и 4 м., и найдя точку пересечения, не представляет сложности. Проверяем диагонали, они должны совпадать и чем точней тем лучше, минимальная допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, то забиваем все штыри так чтоб оставалось 30-40 см. Ставим на них отметки, например, обмотав их изолентой, добивая штыри, с помощью водяного уровня выравниваем до совпадения отметок. Натягиваем леску по периметру.
Если имеются внутренние перемычки, то размечаем их отмеряя от углов и обозначая штырями.
Внешняя обноска готова! Чтобы сделать, внутреннею обноску смещаем контур внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40, или 50см).
После того как готова внешняя и внутренняя обноска, сравниваем диагонали, удаляем все лишние вспомогательные колышки. Вдоль оставшихся колышков кладем доску и надрезаем дерн, размечая контуры траншей. Настало время открыть секрет, зачем при разметке нам потребовались такие длинные штыри арматуры. Штыри заглублены на 80-100см, а траншея у нас глубиной 40-50см, то есть когда мы вынем 50см грунта, оставшийся части в 30см вполне хватит, чтобы колышек не упал, а натянутая по горизонту леска послужит своеобразным «нивелиром» при рытье, по которому удобно контролировать глубину траншеи.
Второй способ разметки небольшого фундамента, — это пойти от «противного». Сразу посчитать периметр, диагонали и сплести своеобразную «паутину».
Считаем внешний периметр будущего фундамента, пример для постройки 2,5 х 4 м. он составит 13 м. Отрезаем такое количество лески или шнура. Отмечаем будущие углы, в этих местах можно сразу крепить леску к колышку. Теперь по формуле c = √(a2 + b2) считаем диагональ, √(2,5*2,5+4*4)= 4,7169, то есть диагональ составит 4,717 мм. Отрезаем два отрезка такой длины и закрепляем их крест, накрест. Получилась своего рода «паутина» осталось только ее натянуть.
Для этого выбираем базовый угол нашей будущей постройки и забиваем первый колышек. Дальше натягиваем самую длинную «стену». Теперь берем третий колышек, следя чтобы диагональ и «стена» не провисали, находим третий угол. Также находим и местоположение четвертого угла. На всякий случай проверяем диагонали. Чтобы разметить траншеи берем ровную доску шириной 10 — 15 см., и с помощью ее смещаем контур будущего фундамента внутрь, подрезая дерн. Можно начинать выемку грунта, время от времени, контролируя глубину по водяному уровню.
Третий способ. А вот если нам требуется максимальная точность при разбивки фундамента, например под столбы, или сваи, то тут уже без устройства полноценной обноски не обойтись.
И первое что нам потребуется, это создать чертеж фундамента, на котором следует отметить все размеры, диагонали, расстояния между столбами и прочее. Чтоб не запутаться, чертеж можно разделить, на первом обозначить внешние размеры и диагонали, на втором внутренние перемычки под стены, и на последнем уже сами сваи. С помощью «SkethcUp», за 15 минут можно создать вот такой простой чертеж, которого вполне хватит для первоначальной работы, что сэкономит массу времени.
Для точной разметки нам понадобятся леска, несколько колышков и так называемые «скамеечки», работать, перемещая по ним шнур гораздо удобней, чем пытаться воткнуть колышек с леской на 1 см. правее. Так что не скупитесь, купите две доски, например 100 х 20 мм. и четыре бруска 30 х 30 мм. для их изготовления (кстати, на рынке можете спросить для этих целей обрезки и остатки материала). Все затраты составят рублей 400 — 600, а нервов и времени, поверьте опыту, сэкономите тысячи на две минимум. Скамеечка должна надежно входить в грунт, для этого достаточно 10 — 15 см., и возвышаться на 20 — 30 см., то есть общей высоты в 40 — 50 см. будет вполне достаточно, и шириной 70 — 100 см. В зависимости от количества осевых линий фундамента нам потребуется 15 — 25 скамеечек. Например чтобы разбить фундамент дома приведенного на рисунке нам нужно около 20 скамеек. Мне больше нравятся одинарные «скамеечки» так как в отличие от угловых их можно устанавливать на любом расстоянии от контура фундамента, хоть в полуметре хоть в трех, чтобы обеспечить маневрирование техники.
После того, как закончена вся подготовка, приступаем к непосредственной разметке фундамента. Дело в том, что она делится на две части: сначала устанавливают первую обноску, размечая углы будущего дома, а над ней уже натягивают вторую, выровненную по горизонту. Построение начинаем с самого большого треугольника, — по чертежу он имеет стороны 6 м., 9 м. и диагональ в 10,817 мм. Выбираем первый угол, который и будет базовым, в этом месте забиваем первый колышек. Далее в нужном нам направлении откладываем самую большую из «стен» 9 м., в этом месте забиваем второй колышек, у нас есть уже два угла будущего дома. Поверх колышков на гвоздиках натягиваем леску, — расстояние между гвоздиками должно быть ровно 9 м. Чтобы не мучатся с измерением диагоналей рулеткой, и не переставлять десять раз третий колышек, для нахождения местоположения третьего угла отрезаем два куска лески, и привязываем их к первому и второму колышку. Отмечаем на лесках 6 м. и 10,817 мм, и начинаем сводить лески. В месте схождения точек ставим третий колышек и натягиваем леску. Перемеряем стороны и диагональ (лучше лазерным измерителем длины, так лазерный луч в отличие от ленты рулетки не провисает, и не растягивается), если все сделано правильно, то размеры должны сойтись. Если диагональ треугольника больше смещаем колышек внутрь контура, если меньше — наружу.
Мы разметили две стороны нашего фундамента, и нашли три угла из четырех, теперь найти четвертый угол опять отмерив 6 и 9 м. и отметив точку пересечения, не представляет никакого труда. Опять измеряем стороны и диагонали. Теперь нам нужно разметить, линию для внутренней перемычки фундамента, под несущую стену, для этого по середине перемычки проводим линию и откладываем это расстояние от углов (в нашем случае перемычка идет точно по середине фундамента, соответственно расстояние от углов составит 3 м.), отмечаем эти места колышками и натягиваем леску. Контур основного фундамента готов, осталось разметить контур фундамента под веранду. Тут также отмеряем от угла нужное расстояние, например два метра, забиваем в этом месте колышек с гвоздиком на вершине. С помощью лесок находим вершину треугольника, отмечаем колышком, далее строим такой же треугольник с другой стороны, и измеряем диагонали.
Когда все скамеечки установлены и выровнены относительно горизонта, размечаем внутреннею обноску. Для этого с помощью второго шнурка откладываем ширину фундаментной ленты или траншеи. После убираем первоначальную обноску. Внешний и внутренний контур фундамента размечен. Если выемка грунта будет производится в ручную, то натянутую по горизонту леску можно использовать как нивелир, чтобы контролировать глубину, если выемка будет производится механически то снятую обноску потом легко можно будет восстановить, снова натянув леску по оставшимся на скамеечках гвоздикам. Если планируется не ленточный фундамент, а например свайный, можно натянуть дополнительную леску по центру предполагаемых свай, и с помощью отвеса отметить на земле места их установки.
В заключении хочу обратить внимание на следующие: все эти способы, конечно, проверены веками, но время не стоит на месте, и живем мы в уже в 21 веке, когда технологии стремительно дешевеют. Поэтому если затевается действительно большая стройка может имеет смысл подумать и купить лазерный нивелир? Он пригодится при разбивке фундамента, выборке грунта, возведении стен, и отделочных работах. Тем более что в полнее работоспособный прибор сейчас уже можно приобрести за 2 — 3,5 т.р.
Самый первый этап строительства — вынос осей и граней дома с чертежей или схем «в натуру». Чтобы это сделать своими руками, нужно соблюдать технологию и контролировать точность измерений. В большинстве случаев достаточно знать, как правильно делается разметка фундамента для дома, прямоугольного в плане. Выполнить работы для более сложных форм можно на основе этих умений. Вынос геометрии на участок зависит от типа фундамента, но первоначальный этап не имеет различий.
Самый первый этап в этом случае — нахождение одного из углов дома и построение от него перпендикулярных лучей. Здесь пользуются методом египетского треугольника или теоремой Пифагора. Геометрическая фигура имеет один прямой угол и катеты, кратные 3 и 4. Гипотенуза при этом должна быть кратна 5.
Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
- Определяют расположение одной из стен дома на участке. Чаще всего ее размещают так, чтобы она была параллельна забору или границе владений (ели забор еще не построен). Если нужно выполнить разметку относительно забора, то от него откладывают одинаковые отрезки и прокладывают линию. Определяют месторасположение одного угла (или двух углов) здания, отмечают их кольями. Линию закрепляют с помощью обноски. Для этого конструкцию располагают на некотором удалении от откоса котлована (на данном этапе предполагаемого его расположения). Обноска представляет собой конструкцию из стоек и горизонтальных досок, которые крепятся на них. Для ленточного фундамента достаточно сделать доски в один ряд.
- Выбирают угол на стороне дома, от которого будут выполняться последующие построения своими руками. От этой точки натягивают бечевку, причем сделать это нужно под углом 90 градусов насколько возможно точно, пока на глаз. Сделать на практике абсолютно точно это невозможно, поэтому на данном этапе имеют место отклонения от проекта. В точке пересечения (углу дома на первой вынесенной стороне) бечевка скрепляется. Первоначально работы ведут именно с использованием шнура. После того, как прямой угол определен точно, можно устанавливать обноску своими руками.
- От места пересечения на одном шнуре отмечают 3 метра, на второй 4 метра.
- Рулеткой по прямой измеряют расстояние между двумя отметками (гипотенузу). При этом работу сложно выполнить в одиночку. Важно надежно зафиксировать измерительный прибор в начальной точке.
- Если расстояние равно 5 м, то угол построен точно и его градусная мера составляет 90ᵒ. Можно приступать к следующим точкам. Если значение не совпадает, значит, прямой угол построен не правильно. Нужно смещать катет от первоначального расположения до тех пор, пока гипотенуза не станет равна 5 м.
- После того, как построения выполнены точно, приступают к следующему этапу.
- На первой стороне (расположенной параллельно забору) берут вторую точку (размер фундамента на этой стороне). Также как в первом случае нужно выполнить построение прямого угла дома и натянуть третью бечевку.
- На втором шнуре отмечают длину стены дома и из этой точки нужно найти прямой угол и закрепить четвертую бечевку.
- На четвертой и третьей стороне откладывают отрезки, равные габаритам здания в плане. Если геометрия выполнена точно, то метки совпадут. Если этого не произошло, шнуры перемещают так, чтобы обеспечить совпадение.
- Завершающим этапом становится проверка, правильно ли построен прямоугольник. Выполнить это не сложно. Если все действия произведены точно, то измерения по диагонали должны быть равны.
- Результатом должна стать натянутая бечевка или установленная обноска, которая обозначает наружные габариты дома.
Совет! При расположении дома на участке важно учитывать красные линии застройки и противопожарные разрывы. Первые обычно указываются в градостроительном плане. В сельской местности и коттеджных поселках красными линиями обычно становятся дороги (улицы и проезды). Минимальное расстояние от проезда до стены дома — 3 м, от улицы — 5 м. Противопожарные разрывы зависят от материалов дома и назначаются по СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» таблица 1.
Альтернативный способ построения прямоугольника
Помимо использования египетского треугольника разметку фундамента можно выполнить методом «паутина». Для этого потребуется бечевка, колышки и рулетка. Действия выполняют в следующем порядке:
Совет! Для данного метода применяют бечевку, которая не дает деформаций (не растягивается). Если это условие не выполнено, нельзя говорить о точности построений.
Предыдущие два пункта справедливы для любого типа фундамента, а вот дальше идут различия. Ленточный фундамент может изготавливаться двумя методами:
- в котловане;
- в траншее.
Котлован нужен, если возводимое здание имеет подвал. Обноска располагается только по внешнему контуру. В случае с траншеей внутренние грани ленты обозначаются бечевкой, которая закрепляется на конструкции с помощью гвоздей. Чтобы правильно это сделать своими руками, нужно от первого шнура отступить расстояние равное ширине ленты фундамента.
Совет! Основные требования к выполнению работ по выносу фундаментов на местность приведены в СП «Геодезические работы в строительстве». Погрешность измерений и построений, которая допускается по нормативам, составляет 1 см, поэтому точности следует уделить особое внимание.
Разметка столбчатого фундамента
Пошаговая инструкция по обозначению наружных граней дома своими руками выглядит так же, как и в предыдущем случае. Чтобы обозначить расположение каждого отдельно стоящего элемента устанавливают обноску по периметру на некотором удалении и натягивают бечевку. При этом к стойкам обноски закрепляют по две горизонтальных доски. Первая — в уровне обреза элементов фундамента, вторая — в уровне верхней грани ростверка.
Для обозначения столбов бечевки натягивают так, чтобы они проходили по осям опорных конструкций (в середине). Шаг шнуров равен шагу опор под здание. Чтобы определить точку бурения или отрывки грунта из пересечения бечевки опускают отвес. Далее разметку перемещают к наружному контуру опорных элементов. Все расположения отмечаются на обноске саморезами или гвоздями.
Разметку ростверка выполняют по тому же принципу, что и ленточное основание (отмечают наружную и внутреннюю грань). Можно выполнить действия на основе уже имеющейся метки гвоздем. От нее просто отмеряют половину ширины ростверка в обоих направлениях и забивают новые крепежи, на которые натягивают шнуры.
Разметка плитного фундамента
Этот вариант самый простой. По сути, после того, как выполнены пункты с 1 по 11, описанные для ленточного фундамента, можно закончить работы. Здесь нужно будет обозначить бечевками, натянутыми между обноской или колышками только внешний прямоугольник.
Вынос расположения фундаментов на местность — посильная задача, но она требует внимания и скрупулезности. Если выполнить разметку не правильно, потом при следующих этапах возведения здания могут возникнуть трудности.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Работа по сооружению основания для дома начинаются с подготовки участка, включающей очистку и выравнивание поверхности. Подготовленный участок должен иметь ровную горизонтальную поверхность. По возможности, следует избавиться от уклона, а затем приступить к разметке будущей опорной конструкции.
Для осуществления задуманного необходимо обозначить ее внешний контур и найти прямой угол. Правильно выполненная работа даст возможность возвести прочное основание, обеспечивающее устойчивость будущей постройки.
Привязка
Прежде чем приступить к копанию траншей или котлована, бурению скважин или копанию ям под столбчатое основание, необходимо определить какой, расположенный во дворе, предмет или строение станет отправной точки для выполнения разметки. Эта процедура – привязка опорной конструкции будущего дома. В большинстве случаев таким строением становится забор, параллельно которому будут возведены стены здания, но возможно выполнить привязку к дереву или даже бетонному столбику, от которого размечают прямой угол постройки. Такая привязка обеспечит правильную разметку, абсолютную горизонтальность основания и устойчивость строения.
Выбранная постоянная точка является так называемым нулем высоты. Строительство фундамента под постройку прямоугольной формы начинается с построения прямого угла с помощью нивелира или строительного угольника. Однако многие строители больше доверяют египетскому треугольнику, стороны которого равны 4, 5 и 3 единицам. Если стороны длиной в 3 и 4 единицы катеты, то сторона длиной в 5 единиц – это гипотенуза.
Соответственно между катетами образуется прямой угол. Вершина угла станет местом, куда будет вбит первый колышек для предстоящей разметки. Сделать египетский треугольник можно своими руками. Понадобится 12 метров прочного, неэластичного шнура, на котором необходимо сделать отметки, отмерив соответственно 3 и 4 метра.
На одной стороне, проведенной параллельно забору или другому строению линии, фиксируют конец шнура. Отметка 3 метра крепится в точке пересечения линий, образующих угол. На примыкающей стороне крепится часть шнура, на которой находится отметка 4 метра. Точку крепления второго конца веревки можно определить, совместив концы шнура так, чтобы получился треугольник. В таком случае, образованный на пересечении линий разметки угол будет прямым.
Размечая фундамент сложной геометрической формы, его необходимо предварительно разбить на несколько прямоугольников, и только после этого выполнять разметку, используя египетский треугольник.
Диагональ фундамента
Еще один способ сделать – воспользоваться теоремой Пифагора. Зная длину и ширину будущей постройки и определив место, в котором будет расположен первый угол фундамента, можно вбить в этом месте колышек. Натянув в нужном направлении шнур, отмечают линию основания под одну из стен. Перпендикулярно к полученной линии натягивают шнур, длина которого равна длине второй стороны фундамента. Проверить наличие прямого угла можно, воспользовавшись формулой, по которой, зная длины катетов, вычисляют длину гипотенузы.
Так высчитывают первую диагональ. Если опорная конструкция имеет форму прямоугольника, все действия необходимо повторить, приняв за вершину второго угла конец шнура, с помощью которого отмечают длину или ширину основания. Получив две диагонали можно убедиться в том, что все измерения и работы проведены правильно. Насколько точно сделаны расчеты и выполнены измерения, можно проверить с помощью лазерного нивелира. Этот прибор позволит создать нужную конструкцию, без погрешностей.
На любых участках, независимо от наличия уклона, качества грунта и других особенностей самым точным способ сделать фундамент, обеспечив устойчивость здания, является создание прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Остальные инструменты и способы считаются вспомогательными.
Не стоит успокаиваться, убедившись в том, что длина всех диагоналей одинакова, ведь они равны и в трапеции. Это значит, что проверка прямых углов просто необходима.
Посмотрите видео, как проверить правильность выставления диагоналей.
Как найти третий и четвертый углы
Разметка прямого угла ленточного фундамента отличается необходимостью сделать измерения и выполнить все работы и для внутреннего, и для наружного фундамента, воспользовавшись золотым египетским треугольником. Если постройка имеет форму прямоугольника, то при правильно проведенной разметке легко найти точку пересечения двух диагоналей, и убедиться в том, что диагонали внутреннего и наружного фундамента полностью совпадают.
Посмотрите видео, как правильно найти все углы основания.
Разметка ленточного типа опорной конструкции требует построения как минимум 8 прямых углов, а для монолитной опорной конструкции достаточно сего четырех. Найти третий и четвертый довольно просто, если существуют первые два. Понадобится соорудить нечто вроде циркуля, закрепив в вершинах первого и второго углов по два шнура. Величина первого равна протяженности диагонали, а второго – примыкающей стороны. Натянув диагональные шнуры, чертят полукруг.
Затем делают то же с помощью более коротких шнуров. На пересечении будут расположены третий и четвертый углы.